Beaucoup d'entre nous se sont avérés être les propriétaires des alimentations finales laissées par les routeurs, les disques durs externes, les ordinateurs portables, les moniteurs, etc. Typiquement, la tension de sortie varie de 12v à 22v. J'espère que cet article vous donnera une idée de comment utiliser une telle alimentation sans la démonter et sans interférer avec son montage en usine.
Pour construire un décodeur amateur avec une tension de sortie réglable en continu, nous avons besoin de:
- un module prêt à l'emploi sur la puce lm2596;
- boîte de montage;
- deux nids d'un diamètre interne de 5,2 mm;
- potentiomètre 10 kOhm;
- deux résistances permanentes de 22 kOhm chacune;
- voltmètre ampère panneau DSN-VC288.
L'article sera composé de plusieurs pièces finies, chacune décrivant en détail les étapes, les caractéristiques et les pièges des composants utilisés.
Convertisseur DC-DC à puce lm2596
La puce lm2596, sur laquelle le module est implémenté, est bonne en ce qu'elle a une protection contre la surchauffe et une protection contre les courts-circuits, mais elle a plusieurs fonctionnalités.
Regardez une version typique de son inclusion, dans ce cas, un microcircuit de la tension éditoriale de sortie fixe +5 volts, mais pour l'essentiel, cela n'a pas d'importance:
Le maintien d'un niveau de tension stable est assuré en connectant la sortie de rétroaction de la quatrième branche (Feed Back) du microcircuit connectée directement à la sortie de la tension stabilisée.
Dans le module particulier considéré, la version de la puce à tension de sortie variable est appliquée, mais le principe de régulation de la tension de sortie est le même:
À la sortie du module, un diviseur résistif R1-R2 est connecté avec la résistance de trimmer supérieure R1 activée, introduisant la résistance dont la tension de sortie du microcircuit peut être modifiée.
Dans ce module, R1 = 10 kOhm R2 = 0,3 kOhm. La mauvaise chose est que le réglage n'est pas fluide et n'est effectué que sur les 5-6 derniers tours de la résistance d'accord.
Pour mettre en œuvre un ajustement en douceur de la tension de sortie, le jambon élimine la résistance R2, et la résistance d'ajustement R1 est changée en alternance.
Le schéma se présente comme suit:
Et ici, un grave problème se pose. Le fait est que, lors du fonctionnement d'une résistance variable, tôt ou tard, le contact (son contact avec le fer à cheval résistif) de la sortie médiane est rompu et la sortie 4 (Feed Back) du microcircuit apparaît (quoique pendant une milliseconde) dans l'air. Cela conduit à une défaillance instantanée de la puce.
La situation est également mauvaise lorsque des conducteurs sont utilisés pour connecter une résistance variable - la résistance se révèle être distante - cela peut également contribuer à la perte de contact. Par conséquent, le diviseur résistif standard R1 et R2 ne doit pas être dessoudé, et au lieu de cela, soudé deux constantes directement sur la carte - cela résout le problème de la perte de contact avec une résistance variable dans tous les cas. La résistance variable elle-même doit être soudée aux bornes soudées.
Dans le diagramme, R1 = 22 kOm et R2 = 22 kOm, et R3 = 10kOm.
Sur un vrai diagramme. R2 était une résistance correspondant à son marquage, mais R1 m'a surpris, bien qu'il ait en fait une marque de 10k, sa résistance nominale s'est avérée être de 2k. =)
Retirez R2 et placez une goutte de soudure à sa place. Retirez la résistance R1 et retournez la carte vers l'arrière:
Souder deux nouvelles résistances R1 et R2 guidées par une photo. Comme vous pouvez le constater, les futurs conducteurs de la résistance variable R3 seront connectés à trois points du diviseur.
Voilà, mettez le module de côté.
Le suivant est un ampèremètre à panneau.
DSN-VC288.
L'ampervolmètre DSN-VC288 n'est pas adapté à l'assemblage d'une alimentation de laboratoire, car le courant minimum qui peut être mesuré avec lui est de 10 mA.
Mais l'ampervoltmètre est idéal pour assembler un design amateur, et donc je vais l'utiliser.
La vue de l'arrière est la suivante:
Faites attention à l'emplacement des connecteurs et des éléments de contrôle disponibles, et en particulier à la hauteur du connecteur de mesure de courant:
Parce que, sélectionné par moi pour cela fait maison Étant donné que le boîtier n'a pas une hauteur suffisante, j'ai dû mordre les broches métalliques du connecteur actuel du DSN-VC288 et les fils épais qui l'accompagnaient - pour souder directement les broches. Avant de souder, faites une boucle aux extrémités des fils, et en installant chacun sur chaque broche, soudez - pour plus de fiabilité:
Disposition visuelle Connexions DSN-VC288 et lm2596
Côté gauche du DSN-VC288:
- le fil fin noir ne se connecte à rien, isolez son extrémité;
- connexion mince jaune à la sortie positive du module lm2596 - CHARGE «PLUS»;
- connexion rouge mince à l'entrée positive du module lm2596.
Côté droit du DSN-VC288:
- connexion noire épaisse à la sortie négative du module lm2596;
- le rouge épais sera CHARGE "MOINS"
Finale assemblage.
J'ai utilisé le boîtier de montage avec des dimensions de 85 x 58 x 33 mm.:
En marquant avec un crayon et un disque dremel, j'ai découpé la fenêtre du DSN-VC288 pour l'adapter à l'intérieur de l'instrument. En même temps, j'ai d'abord scié les diagonales, puis scié des secteurs individuels le long du périmètre du rectangle marqué. Nous devrons travailler avec un fichier plat, en ajustant progressivement la fenêtre sous la face intérieure du DSN-VC288:
Sur ces photos, la couverture n'est pas transparente. J'ai décidé d'utiliser transparent plus tard, mais peu importe, sauf la transparence, ils sont absolument identiques.
Décrivez également le trou pour le collier fileté de la résistance variable:
Veuillez noter que les oreilles de montage de la moitié inférieure de la boîte sont coupées. Et sur la puce elle-même, il est logique de coller un petit radiateur. Au bout de mes doigts, c'était prêt, mais ce n'est pas difficile d'en couper un similaire dans un radiateur, par exemple une vieille carte vidéo. J'en ai vu une similaire pour installer une puce d'ordinateur portable sur un PCH, rien de compliqué =)
Les oreilles de montage gêneraient l'installation de ces douilles de 5,2 mm:
En fin de compte, vous devriez obtenir exactement ceci:
En même temps, à gauche se trouve la prise d'entrée, à droite se trouve la sortie:
Vérifier.
Mettez le décodeur sous tension et regardez l'écran. Selon la position de l'axe de la résistance variable du volt, l'appareil peut montrer différent, mais le courant doit être à zéro. Si ce n'est pas le cas, l'instrument devra être calibré. Bien que, j'ai lu à plusieurs reprises que l'usine a déjà fait cela, et rien ne devra être fait de notre part, mais quand même.
Mais d'abord, faites attention au coin supérieur gauche de la carte DSN-VC288, deux trous métallisés sont conçus pour remettre l'appareil à zéro.
Donc, si sans charge l'appareil montre un certain courant, alors:
- éteignez la console;
- fermez solidement ces deux contacts avec des pincettes;
- activez le préfixe;
- retirer la pince à épiler;
- débranchez notre décodeur de l'alimentation et rebranchez-le.
Test à la charge.
Je n'ai pas de résistance puissante, mais il y avait un morceau de spirale nichrome:
À froid, la résistance était d'environ 15 ohms, à chaud, environ 17 ohms.
Dans la vidéo, vous pouvez regarder les tests du décodeur résultant juste pour une telle charge, j'ai comparé le courant avec un appareil exemplaire. L'alimentation a été prise à 12 volts à partir d'un ordinateur portable disparu depuis longtemps. La vidéo montre également la plage de tension réglable à la sortie de la console.
Résumé.
- le préfixe n'a pas peur d'un court-circuit;
- pas peur de surchauffer;
- pas peur de la résistance de réglage de circuit ouvert, quand elle se casse, la tension chute automatiquement à un niveau sûr en dessous d'un volt et demi;
- le préfixe est tout aussi facile à supporter si l'entrée et la sortie sont inversées lors de la connexion - cela s'est produit;
- il existe une application à toute alimentation externe de 7 volts et jusqu'à 30 volts maximum.
Vidéo: