Certains propriétaires de maisons privées et non privées utilisent des appels sans fil. Ils sont disponibles en deux versions: sur secteur et sur batterie.
Pendant trois ans, j'ai changé deux modèles, le dernier - celui-ci, sur batterie.
Je l'ai alimenté via une alimentation externe de +3 volts, qui, en fait, en a produit environ cinq sans charge, afin de ne pas risquer l'électronique, j'ai alimenté le circuit à partir du stabilisateur intégré AMS1117-2.8v.
La cloche a un seul bouton avec lequel vous pouvez changer la mélodie. La première chose qui est définie par défaut après l'alimentation est l'une des plus fortes, il y en a une autre, un peu différente et la même forte. Mais, dès que la puissance disparaît, le choix est réinitialisé sur la mélodie par défaut.
En général, je suis fatigué d'appuyer constamment sur le bouton, et la cloche joue toujours la première mélodie - c'est le premier inconvénient de cet appareil, sauf pour la batterie auparavant.
Le deuxième inconvénient provient du premier - lorsque la maison est morte, la cloche ne fonctionne pas, bien que le bouton de la télécommande ait sa propre source d'alimentation et soit pleinement opérationnel.
Le troisième, à mon avis, est qu'il manque quelque chose d'autre - la sortie sous le plafond est occupée par un seul appareil. Et je dois dire qu'un petit couloir devant la porte d'entrée est toujours sombre. De jour comme d'été, cela ne joue pas de rôle important, car les portes ne se ferment pas longtemps et en plus, vous pouvez toujours allumer l'éclairage aérien. Mais la nuit (sortez pour fumer), à l'interrupteur le plus proche, vous devez faire quelques pas dans l'obscurité totale, - ce n'est pas impressionnant de chercher des allumettes, un pack et des galoches au toucher.
Je vous suggère de regarder avec moi ce qui se passe si vous passez l'appel, une alimentation ininterrompue, un capteur de mouvement et une LED.
J'ai quitté:
- boîtier d'un petit modem ADSL pouvant aller à la fabrication Décodeurs TV;
- Alimentation +5 volts retirée du boîtier ma précédente maison;
- un petit radiateur;
- LED jaunes de de ce projet;
- une banque unicellulaire inactive pour la troisième année.
J'ai également eu une prise de boîtier orphelin d'une alimentation inconnue dans la boîte, et avec un peu de cerveau, j'ai décidé d'essayer de la croiser avec le boîtier du modem ADSL.
Les bords de la fenêtre sciée ont été humidifiés à plusieurs reprises avec de la colle, de sorte que les bords de la fenêtre se sont légèrement ramollis.De plus, j'ai eu de la chance - la marée du boîtier du modem ADSL nécessitait un trou dans le boîtier de la banque d'alimentation - ce sera un autre point de connexion.
Des bandes supplémentaires de mousse de polyéthylène augmenteront la surface de contact entre les deux boîtiers. Notez également que la poche pour souder les conducteurs 220 volts dans la prise du châssis - assez profonde - est une autre chance.
Le premier ajustement et estimation est "que veux-je vraiment d'autre?" - J'ai dû inventer à la volée, dans ma tête il n'y avait qu'une vague idée du résultat final.
La moitié de la banque a perdu son remplissage régulier, pour moi, le week-end est +5 supplémentaire. Au lieu du schéma standard, le contrôleur de charge TP4056 habituel est utilisé, le même que j'ai utilisé dans cette maison.
Les fils du réseau d'alimentation ont été soudés aux broches de contact et la carte elle-même a été collée à un endroit approprié dans le modem ADSL à travers un morceau de polyéthylène expansé. Et ainsi, un sous-sol spacieux a été formé.
L'interrupteur d'alimentation est placé dans l'espace des fils allant à la future charge. C'est-à-dire la charge peut être déconnectée de la carte de protection de la batterie. La batterie elle-même sera constamment connectée au circuit de charge.
J'ai prévu un bouton pour sortir les contacts pour changer les mélodies.
Et le trou traversant sert à installer la LED.
J'ai de nouveau eu de la chance (comme je l'ai écrit ci-dessus), il y avait un sous-sol assez spacieux du bouchon de coque et la carte d'appel y était correctement intégrée, ce qui a été immédiatement fait. La batterie 18650 de la batterie de l'ancien ordinateur portable a été placée dans un compartiment de batterie de fortune, les fils du bouton pour changer les sonneries ont été soudés, la puissance de +2,8 volts est restée la même, l'émetteur de son miniature a été commodément placé sous le bouton pour changer la mélodie et l'imperfection a été mise en place - c'était tard et a dû dormir.
En regardant la LED bleue super brillante qui a inondé le petit coin du couloir, j'ai douté de ce que je faisais - il semble que je complique encore les choses.
Eclairage
À travers les joints, j'ai vissé l'étoile avec la LED jaune de trois watts soudée dessus et j'ai amené les fils à l'arrière du radiateur.
En tant que pilote pour la LED, j'ai décidé d'utiliser le stabilisateur de courant AMC7135
Le pilote intégré est, en fait, une clé de champ géré.
Les condensateurs de blocage sont utilisés avec une longueur importante de fils de connexion.
Cependant, si vous regardez attentivement le schéma structurel de ce stabilisateur, il devient clair qu'il peut être contrôlé. A savoir, la broche Vdd à travers laquelle très peu d'énergie est fournie au stabilisateur lui-même peut être commutée. Super.
Le capteur PIR SR501 est également très célèbre.
Je ferai seulement attention au pull H-L.
L - fonctionnement unique du capteur pour la première détection d'un événement de mouvement - maintien du temps réglé, qu'il y ait ou non détection de mouvement répétée pendant le temps de maintien défini - pause de plusieurs secondes - disponibilité pour le cycle suivant.
H - fonctionnement unique du capteur pour la première détection d'un événement de mouvement - endurance du temps réglé, et en cas de détection de mouvement répété - réinitialisation constante du temporisateur d'endurance.
J'ai installé naturellement H.
Le moment est venu de voir comment mes conclusions sont vraies.
Une tension externe de +4 volts a été appliquée au capteur de mouvement et au bloc AMC7135, et la broche OUTPUT du détecteur a été connectée au Vdd de deux pilotes de courant combinés.
Étant donné que chaque pilote produit un courant de 350 mA et qu'une LED de trois watts consomme 600 mA, j'ai décidé d'utiliser deux pilotes connectés en parallèle. Mais, en raison d'une installation non optimale et malgré les condensateurs de blocage, le circuit était excité. Je me suis donc limité à un seul pilote.
Lorsque j'ai déjà connecté la cloche, le capteur et l'unité LED à une seule source d'alimentation, j'ai constaté que lorsque vous jouez une mélodie - la LED capte un battement - sa luminosité change avec les sons émis.
J'ai dû obtenir une petite carte de circuit imprimé et dessouder les points d'alimentation distribués à partir d'une seule source d'alimentation. Un condensateur de 1000 microfarads a résolu le problème du clignotement avec une LED.
Des morceaux de mousse de polyuréthane étaient fixés par un radiateur avec une LED, et les fenêtres vides restantes dans le boîtier du modem ADSL étaient recouvertes d'un tube thermorétractable dans lequel se trouvait le châle AMC7135.
La LED était recouverte d'un couvercle transparent collé.
Le montage final a montré qu'il y avait suffisamment de lumière pour l'éclairage de secours.
En résumé:
Ce qui pourrait être fait différemment et les avantages du fait maison:
- Le radiateur était clairement superflu. Lorsque vous alimentez une LED de trois watts à demi-courant, elle ne chauffe pas du tout. même si devoirs dansé toute la journée avec des ours, des gitans et des balalaïkas avant le fait maison;
- sur la carte du détecteur PIR, il y a un endroit de montage sous la photorésistance, qui ne permettrait pas à la LED de fonctionner dans des conditions de lumière ambiante. Mais, je soupçonne que je n'attendrai pas ces photorésistances cette année - le paquet semble avoir été perdu;
- la LED elle-même, on pourrait en choisir une autre. Jaune, même au courant nominal - 600mA n'est pas très brillant. Cela ressort clairement des résultats de ma précédente maison. La LED la plus verte s'est avérée être la plus brillante au même courant, mais je n'en ai que des jaunes;
- la mélodie établie ne sera plus réinitialisée lorsque l'alimentation 220 volts disparaîtra;
- pendant la journée, la LED est allumée, elle n'est pas très visible, le lithium 18650 est constamment connecté au circuit de charge, et la couleur jaune n'agace pas du tout la lumière - alors laissez-les danser.
PS. Si j'ai de la chance et que je n'ai plus à renvoyer les photorésistances, je mettrai à jour le produit maison et ajouterai des photos à l'article.
Références:
- conducteur actuel;
- stabilisateur intégré;
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UPD
Bonne chance Des photorésisteurs sont venus. Mais, comme je ne l'avais pas deviné lors de la commande, une résistance n'était pas suffisante - le rétro-éclairage ne s'est pas allumé même dans l'obscurité totale.
Comme le montre la figure ci-dessous, la photorésistance forme un diviseur en série avec R3 et dans le bon sens, pour affiner la photosensibilité, il serait nécessaire de mettre une résistance d'accord, mais je ne veux pas d'une construction à long terme.
J'ai donc décidé d'essayer deux photorésistances connectées en série, et ici, le succès m'attendait. Le capteur a cessé de répondre lorsque le voyant supérieur était allumé.
À partir du lien ci-dessous, j'ai acheté des résistances avec les paramètres "5506". Lumière directe d'une lampe de bureau - 54 Ohms, si fermée avec un doigt - 15 kOhms, si fermée avec le centre de la paume - 60 kOhms.
- fiche technique;
- .
Et j'ai donc mis en place un bouton anti-vandalisme:
La batterie, si ça change parfois, c'est la deuxième, la première a duré un an et demi.
Maintenant - TOUT =)