Rétroéclairage dynamique simple pour une table sur Arduino

Je pense qu'il y a des gens qui sont quelque peu gênants d'approcher constamment la lampe et d'allumer la lumière, c'est pourquoi il y a un désir de faire allumer la lampe entière indépendamment. Oui, il existe des prises «intelligentes» qui sont contrôlées via le Wi-Fi, il y en a des plus simples sur lesquelles vous pouvez régler le temps de réponse, mais, bien sûr, vous pouvez toujours acheter un variateur et ne vous inquiétez pas vraiment. Mais tout cela peut être fait. fais-le toi-même (sauf pour les prises Wi-Fi), bien que cette option soit, par exemple, pour les bandes LED, car il y aura des nuances lors de la gestion de la coupure, en la personne du gradateur susmentionné. Dans notre cas, la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant changera en douceur.

Détails nécessaires

1., dans ce cas - Nano, vous pouvez faire quelque chose de plus petit, par exemple Micro
2. Un élément photosensible, voici une résistance (18 KOhm) et une photorésistance (j'ai un SF-2 6A) connectées en série. Tout cela fonctionnera presque comme une résistance d'accord.
3. Transistor MOSFET, mieux plus faible, 55 ampères, c'est trop (si la consommation de courant est faible, alors un transistor particulièrement puissant n'est pas nécessaire)
4. Bien sûr, les fils. Un fil mince est nécessaire pour rapprocher le "capteur" de la fenêtre, celui qui est plus épais est connecté à l'alimentation de la lampe et à Arduinka (et le module lui-même n'a pas besoin d'être accroché à un fil épais, il consomme peu de toute façon)

Assemblage Étape 1

Le travail de ce type de capteur de lumière doit être vérifié dans le bon sens, car j'ai essayé de tout faire le moins cher et le plus facilement possible.

Pour ce faire, vous avez besoin d'une résistance et d'une photorésistance. Nous les connectons en série, les broches 5V et GND seront connectées au début et à la fin, la centrale sera connectée au contact analogique donné dans le firmware, son numéro changera.

En cas de doute qu'un tel capteur ne fonctionne pas très bien, vous pouvez le vérifier en utilisant le code ci-dessous et le moniteur de port.

Code pour vérifier en cas de doute:

#define potent_pin 0 // Contact avec le pied du milieu, 0 change pour tout autre analogue
int val;

void setup () {
  Serial.begin (9600); // Activer la sortie sur le port à 9600 bauds
  
}

boucle vide () {
  val = analogRead (potent_pin);
  val = carte (val, 0, 1023, 0, 100); // 100 peut être remplacé par n'importe quelle valeur jusqu'à 1023 inclus
  val = contrainte (val, 0, 100); // 100 modification de la valeur spécifiée ci-dessus, si elle a été modifiée
   Serial.println (val); // sortie vers le moniteur de port
  retard (30); // retard

}

Si les valeurs de sortie changent en fonction de l'éclairage, alors tout va bien

Assemblage Étape 2

Génial, le capteur fonctionne. Il est maintenant temps de créer un code pour générer un signal PWM pour contrôler un travail de terrain.

ATTENTION. Le PWM sur les contrôleurs ATmega168 / ATmega328 est généré uniquement à 3, 5, 6, 9, 10 et 11 broches numériques.

Code 2:

int pwm;

void setup () {
 
}

boucle vide () {
pwm = analogRead (0);
pwm = carte (pwm, 1023, 0, 0, 255);
pwm = contrainte (pwm, 0, 255);
analogWrite (3, pwm-255); // PWM au troisième numérique

}

Le nombre 255 peut être modifié dans la plage de 0 à 1023 inclus, et cette valeur peut être modifiée directement en déplacement. Comme la pratique m'a montré, un maximum de 255 est la meilleure option, si moins - brûle trop fort pendant la journée, si plus - brûle plus faiblement alors si nécessaire.

Assemblage Finale

À la broche 5V et GND, nous soudons les contacts extrêmes de notre résistance, à A0, nous plaçons celui du milieu. Nous soudons la grille du transistor à effet de champ à D3, la source à la puissance négative de l'Arduino et l'alimentation, les LED au moins au drain et le plus de la puissance au plus de la source. Schématiquement, cela ressemble à ceci:

Il n'est pas nécessaire de mettre un transistor à effet de champ sur un radiateur, sauf si, bien sûr, un transistor puissant est utilisé, mais cela n'a aucun sens dans un particulièrement puissant. Mais un long fil était nécessaire pour détourner le capteur vers un endroit où la lumière externe ne tombe pas, par exemple derrière une fleur ou dans la rue à travers une fenêtre, etc. Il est souhaitable de mettre un condensateur sur l'alimentation et le drain du transistor à effet de champ, par exemple, ma bande a commencé à fonctionner pas vraiment raison. L'Arduino peut être alimenté non pas par USB ou par l'alimentation du téléphone, mais par l'alimentation de la bande, en fournissant une tension de 7 à 15 volts à GND et VIN.

Le boîtier est constitué du corps de l'alimentation tuée, où je mets l'alimentation de la bande et de l'Arduino, avec un connecteur soudé. Il était presque de taille, mais il était déjà constamment sur bande.

J'ai donc fermé le capteur avec ma main:

Mais je ne tiens pas ma main sur lui:

Où cela peut-il être utile?

Cette conception peut aider à tout travail délicat où vous avez besoin d'un rétro-éclairage stable, par exemple, si vous avez oublié d'allumer la lumière, mais que le ruban est allumé. Il est également pratique de l'utiliser si vous avez des semis quelque part pour une plantation ultérieure sur le lit de jardin. Où est-ce à utiliser, à en juger, bien sûr, pour vous.

P.S. Certes, mes mains sont tordues et j'ai mal collé la LED sur le circuit.