Parfois, je me souviens de l'époque où je voulais faire une carte de circuit imprimé, mais je n'avais pas d'imprimante laser. Au début, je me suis tourné vers un ami qui a bien fait des planches en utilisant la méthode LUT. Mais j'ai alors décidé de comprendre comment les fabriquer, avec une imprimante à jet d'encre. Et depuis lors, je ne fabrique des planches qu'avec une résine photosensible. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les caractéristiques de cette technologie.
Pour fabriquer une carte de circuit imprimé en utilisant une résine photosensible négative, nous avons besoin
• Photorésist (j'ai ALPHA ORDYL 350)
• Fibre de verre foiled (j'ai double face)
• Soude (pour développement)
• Dégraissant (j'ai un savon domestique normal)
• Film transparent (je l'ai pour les imprimantes à jet d'encre CACTUS CS-FA415050)
• Lampe UV (j'ai LH26-3U / BLB / E27)
• Trombones de bureau
• Papier de verre fin
• Gants médicaux
• Petites pincettes (il leur est pratique de séparer les films de la résine photosensible)
• Carte en plastique pour le repassage
• Pinces à linge
• support de lampe
• 2 verres pour presser le dessin sur la planche (de préférence épais)
• Capacité de développement
• Cendre de soude
Dans cet article, ma carte mère d'un compteur de fréquence servira d'exemple.
Et donc commençons.
Vous devez d'abord imprimer correctement le masque photo. Comme nous imprimons avec une imprimante à jet d'encre, nous imprimons 2 copies du motif de gravure sur un côté de la planche. Cela est nécessaire pour que la partie noire de l'image soit complètement opaque. Si vous avez terminé avec une imprimante laser, vous pouvez imprimer un modèle et le maintenir pendant 5 à 10 minutes sur la vapeur d'acétone (vérifié).
Je voudrais noter que dans diptrace, nous affichons la couche supérieure en miroir et dans le négatif, en même temps, nous définissons l'imprimante avec des paramètres pour une qualité d'impression élevée, un contraste élevé et une saturation des couleurs. Il convient de noter que le gabarit est pressé avec le côté encre sur la feuille.
Ensuite, nous combinons les deux dessins afin qu'ils coïncident complètement l'un avec l'autre (je l'ai fait à l'aide de trombones et de trombones).
Je note que j'ai d'abord serré les pinces à linge, puis accroché quatre agrafes sur les bords, puis seulement retiré les clips. Cela a été fait pour que le matériau reliant les 2 films n'interfère pas avec le masque de verre pressé fermement contre la carte de circuit imprimé.
Alors maintenant, nous procédons à la préparation de la fibre de verre.
Tout d'abord, vous devez poncer soigneusement la future planche des deux côtés avec du papier de verre léger. Nous éliminons donc les oxydes indésirables et donnons à la surface un aspect rugueux, de sorte que la résine photosensible adhère mieux au film.Ensuite, nous le faisons mousser et le rincons à l'eau courante (ceci et les autres processus associés au contact de mes mains avec la pièce que je fais dans des gants médicaux non stériles).
Alors maintenant, nous prenons notre résine photosensible et en coupons des morceaux à la taille de notre planche (un peu plus peut l'être). Ensuite, le plus intéressant. Je l'ai repassé, et malgré le fait que le mode Nylon était sur mon fer et caressait rapidement, des bulles ou une résine photosensible étaient partiellement cassées aux stades de développement et de gravure, ce qui affectait négativement la qualité de la planche. Et puis j'ai décidé d'aller dans l'autre sens. La résine photosensible doit être collée sur une surface chauffée, donc je chauffe la planche avec un sèche-cheveux des deux côtés. Ensuite, alors qu'il est encore chaud (degrés 35-45), retirez progressivement le film mat (ne le confondez pas avec du brillant!) Et collez-le délicatement sur le film avec une carte plastique. Nous agissons également de l'autre côté.
Puis j'ai serré le tableau entre les pages du cahier, écrasé le poids. Par expérience, je peux dire qu'après 1 heure 10 minutes (pour la première fois environ que je l'ai maintenue sous pression), la résine photosensible s'est tenue fermement et a suivi les procédures de développement et de gravure avec chauffage à 60 degrés Celsius. Cette fois (depuis mon départ pour affaires), il a passé 4 heures dans cet état.
Maintenant, nous sommes gênés par une petite installation de deux tabourets, des verres épais et minces, un support de lampe et un masque photo avec une planche entre les couches. Il convient de noter que la pénétration de poussière et de saleté entre le masque photo et la carte est indésirable, surtout si vous faites des pistes minces.
Mettez en surbrillance la couche supérieure
Également plus bas, ne placez la lampe que sous les tabourets. Il est conseillé d'utiliser les mêmes verres, bien que dans mon cas ils soient différents. Épais est rayé et mince est plus transparent. J'éclaire les deux côtés pendant 3 minutes et 30 secondes, après quoi je laisse le tableau reposer dans un endroit sombre (entre les pages du même livre) pendant environ 7 à 8 minutes (plus peut être fait, mais pas nécessaire).
Avant de développer la planche dans une solution à 0,8-1,2% de carbonate de sodium (je l'ai mesurée à l'oeil), n'oubliez pas de retirer le film protecteur brillant (il est ensuite retiré un peu plus difficile). Eh bien, nous attendons juste un moment. Si vous voulez plus vite (comme moi), prenez une brosse (ou une brosse à dents uniquement sans fanatisme ) et roulez le long des couches supérieures et inférieures de la planche. Ce processus m'a pris environ 20 minutes. Après le développement, cela vaut la peine de faire du testeur une continuité: placez les sondes dans des endroits où le cuivre nu devrait être, et si le testeur donne un coup de pied léger (sans poinçonnage fort), cela signifie que nous avons complètement montré une résine photosensible non éclairée.
Eh bien, chacun choisit la solution de décapage à son goût. J'avais l'habitude de faire des planches dans une solution 1: 3 de chlorure ferrique. Mais en raison de taches brunes indélébiles sur les vêtements, il a décidé de passer à l'acide citrique avec du peroxyde d'hydrogène. Quelque part sur Internet, j'ai trouvé cette proportion de substances: pour 100 ml de peroxyde à 3%, 30 g d'acide citrique et 5 g de sel. La pointe de la planche a été collée au ruban électrique pour pouvoir être retirée de la solution de décapage.
Grâce à l'utilisation d'une telle configuration, le temps de gravure n'a pas dépassé 30 minutes (pour être plus précis, environ 20 minutes). Si la solution est d'abord chauffée avec une lampe à 50-60 degrés (elle ne devrait pas être plus élevée, sinon la solution moussera beaucoup et pourrait s'échapper des murs), le processus de gravure ira encore plus vite.
IMPORTANT! Ne tenez pas votre visage sur une solution chaude! Pour cette raison, mes yeux ont pincé!
Voilà donc le résultat.
Eh bien, alors cette résine photosensible est éliminée élémentairement et rapidement avec une solution d'ammoniac provenant d'une pharmacie ou une solution de KOT en petite concentration avec de l'eau (environ 5% peut être moins). Les trous ont pu se combiner assez précisément.