Bon après-midi Je veux partager des instructions pour faire de jolies montres. Ils seront en plastique lait. Aura un rétro-éclairage. Écran Oled lumineux. Et le cœur sera l'Attiny 85, ou plutôt la carte Digispark Attiny 85. Nous allons également connecter un capteur de température. Alimentation via USB. Vous pouvez vous connecter à un ordinateur et placer quelque part près du moniteur. Et vous pouvez utiliser le chargeur pour le téléphone avec USB et le placer partout où il y a une prise de courant. Eh bien, et comme toujours, nous pouvons nous passer du module RTC (Real Time Clock). Nous n'avons pas besoin de supplément, et il n'y a pas beaucoup de jambes de contrôleur.
Commençons par la liste des nécessaires:
- Tableau Digispark Attiny 85
- Capteur de température numérique ds18b20
- Écran Oled (résolution 128x64, fonctionnement protocole I2C)
- Résistance 4,7 KOhm (3,3 KOhm possible), 0,25 W
- Résistance de 150 ohms ou correspond à votre LED
- Transistor SS8050 (ou équivalent)
- LED 5 mm ou SMD 5050
- Plastique de 1 à 3 mm d'épaisseur. (translucide, laiteux)
- Programmeur ISP (vous pouvez remplacer n'importe quel Arduino frais)
- Bouton (nécessaire pour régler l'heure)
- Connecteurs Dupont 2,54 mm ("mère", "père")
- Adhésif thermofusible ou tout autre matériau adapté au plastique
- fil de connexion
- Fer à souder, colophane, soudure
Étape 1 Modifiez Digispark Attiny 85.
Nous avons donc une excellente carte Digispark Attiny 85. A bord, elle a (vous l'aurez deviné) Attiny 85. Vous devez acheter une version de la carte avec micro USB. USB complet dans ce cas ne convient pas. Mais, même si vous avez une version avec USB complet, vous pouvez scier la partie saillante de la carte, nous n'utiliserons pas USB. Il y a aussi un stabilisateur de tension et tout le cerclage nécessaire. Vous pouvez bien sûr prendre l'Attiny 85 nu, mais le processus de soudage et d'assemblage sera plus compliqué.
La planche, comme je l'ai dit, est excellente, mais pas sans défauts (défauts pour ce projet, dans un autre ce peut être une vertu). Dans ce cas, la résistance, la traction de masse, PB4 (3 pattes d'Attiny 85) interférera avec nous, et la LED avec la résistance sur PB1 (6 pattes d'Attiny 85) les marquera dans le schéma:
Pour l'avenir, je dirai que tout ce qui précède va interférer avec nous. Un transistor rétroéclairé sera connecté au PB4. Et avec une résistance de pull-up, il ne s'ouvrira pas (vérifié par expérience personnelle). Un bouton sera connecté au PB1, qui ne fonctionnera pas non plus normalement avec une LED suspendue sur la ligne. Dans la pratique, vous devez souder ou simplement creuser (uniquement avec précaution pour ne pas endommager les pistes) les résistances et les LED indiquées sur le schéma.
Mettez de côté le tableau et prenez soin de l'affaire.
Étape 2 Cas.
Le boîtier de nos futures montres sera en plastique translucide. Ce plastique peut être commandé dans la boutique en ligne ou acheté dans un magasin ordinaire (si vous en trouvez). Personnellement, je l'ai pris sur un vieux téléviseur LCD ou moniteur. Vous pouvez le trouver en examinant la matrice. Une feuille de ce plastique est généralement utilisée comme diffuseur et est située entre le rétroéclairage LED et la couche de cristaux liquides elle-même. Après avoir obtenu ce plastique, nous procédons au montage de l'étui. Notre cas sera sous la forme d'un cube (simple, mais de bon goût). À l'intérieur du boîtier, il devrait y avoir un espace de 30x30x30 mm. Nous coupons le devant de la montre, si vous prenez du plastique de 2 mm d'épaisseur, le carré du devant doit être de 34x34 mm. Ce carré définira toutes les autres tailles, et les murs seront collés, pour ainsi dire, derrière lui. Après avoir découpé le carré avant, nous faisons une fente pour l'écran en elle. Nous reculons du haut 8 mm, 5 mm sur les côtés, la fente elle-même devrait être de 24x13 mm.
Ensuite, découpez les parties supérieure et inférieure, elles auront une taille de 34x30 mm (rappel, les dimensions sont données pour du plastique d'une épaisseur de 2 mm). Ainsi que deux dimensions latérales de 30x30 mm et une arrière 34x25 mm. Ensuite, à l'aide d'un pistolet à colle chaude, collez l'avant, le bas et un côté.
Sur ce cas, nous mettons de côté pour l'instant. Les pièces restantes seront collées après l'installation de tous les intérieurs.
Étape 3 Assemblage de l'électricien et de la montre.
Et le plus intéressant est à venir. Nous prenons notre joli "écran". OLED (diode électroluminescente organique) est un affichage graphique, dont chaque pixel est une LED indépendante. La diagonale est de 0,96 pouces. Communication - bus I2C. Résolution 128x64. Pour afficher l'image, connectez simplement deux fils au contrôleur, ce qui est très important pour Attiny 85. Les écrans viennent dans différentes couleurs de pixels, choisissez à votre goût. Le plus intéressant me semblait bleu avec une bande jaune sur le dessus.
J'ai choisi un capteur de température numérique pour libérer Attiny des calculs inutiles. ds18b20 est connecté par un seul fil et fonctionne sur le protocole OneWire. Les lignes de données de ce capteur nécessitent une traction vers la ligne électrique. La valeur nominale recommandée est de 4,7 kOhm, mais cela fonctionne bien pour moi, même à 3,3 kOhm. Son schéma de connexion est le suivant:
Il peut être connecté par d'autres moyens, par exemple, en mode d'alimentation parasite, mais dans ce cas, je pense qu'il est préférable d'utiliser celui externe et de se connecter selon le schéma ci-dessus.
Le prochain sur la liste est la LED. Il est nécessaire pour le rétro-éclairage. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. N'importe quelle LED de 5 mm fera l'affaire. Pour un éclairage uniforme de l'ensemble du boîtier, il est préférable de prendre deux LED. Vous pouvez également pousser un 10 mm. Ou tricolore. C'est comme ça que vous l'aimez davantage. Au début, j'ai fait une variante avec deux diodes de 5 mm, vertes. Mais ensuite, je voulais changer la couleur du rétro-éclairage. Par conséquent, j'ai utilisé une trichromie dans le boîtier SMD 5050. Les résistances doivent être sélectionnées pour la diode de votre choix. Je vais montrer aux deux options comment le faire pour vous - c'est à vous.
Transistor Il est nécessaire de contrôler la LED, car seul un courant trop faible peut traverser Attiny, et lorsqu'elle est connectée directement au pied du contrôleur, la diode brille très faiblement. Quelle que soit la LED que vous sélectionnez ou plusieurs, vous devez utiliser un transistor. Idéal SS8050. Mais tout NPN de faible puissance fera l'affaire.
Nous collectons tout cela selon le schéma:
Et maintenant, nous allons effectuer le processus d'assemblage en direct:
Nous prenons d'abord l'écran.
Nous y soudons des fils, s'il y avait des «broches» à l'endroit des contacts, elles doivent être retirées. Nous faisons de même avec le Digispark Attiny 85 modifié.
Maintenant, en utilisant du ruban adhésif double face ou de l'adhésif thermofusible, collez Attiny et l'écran ensemble.
Nous soudons tous les autres composants (ds18b20, SS8050, LED et autres petites choses). Ainsi, la première option est des diodes de 5 mm:
Nous montons le transistor par la "méthode montée", pour plus de solidité, vous pouvez verser de l'adhésif thermofusible:
Nous soudons le bouton pour ajuster l'horloge aux occasions, il est très souhaitable de souder un petit condensateur parallèle au bouton (réduit l'effet de "rebond" des contacts):
Nous commençons à emballer tout cela dans un étui. Tout d'abord, collez l'écran avec Attiny:
Je décrirai un peu la deuxième option pour le rétro-éclairage. Les diodes SDM et les résistances doivent être soudées sur une petite carte de circuit imprimé. Nous fabriquons deux modules identiques:
Nous collons deux de ces modules ensemble et les soudons en place:
Si vous voulez une couleur, soudez simplement le fil du transistor à travers une résistance à la jambe LED, correspondant à la couleur souhaitée.
Pour flasher nos montres, il est nécessaire de retirer les fils et de les connecter en un seul bloc. Les contacts suivants doivent être dans le bloc, dans cet ordre:
-PB0- - PB1- -PB2- - PB5- -VCC- -GND-Nous apportons ces fils à un seul bloc et les collons à l'arrière du boîtier, ci-dessous:
D'autre part, nous collons le bouton du bloc du firmware, entre eux, nous dérivons le fil USB pour l'alimentation. De plus, pour faire le choix de la couleur du rétro-éclairage, vous pouvez faire un autre pad. Les fils suivants doivent y être affichés: un fil des couleurs rouge, bleu et vert de la LED, et à côté de ces contacts, un contact du transistor. La commande se fait par fermeture (cavalier) des contacts correspondants:
Nous collons d'abord la deuxième paroi latérale de la montre:
Avant de coller le reste du corps, assurez-vous que tout fonctionne. Mieux vaut maintenant aller au firmware. Vérifiez que tout fonctionne comme il se doit et ensuite seulement collez le haut et le dos du boîtier.
Étape 4 Firmware.
Pour éditer et remplir le croquis (ou firmware), téléchargez sur le site officiel et installez la dernière version d'Arduino IDE:
Arduino.cc
Ensuite, nous ajoutons la prise en charge des contrôleurs de la série Attiny dans l'IDE Arduino. Nous lançons l'environnement de développement et allons dans «Fichier» - «Paramètres» - «URL du gestionnaire de cartes supplémentaires». Collez le lien suivant:
https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.jsonMaintenant quelques actions supplémentaires. Allez dans "Tools" - "Board" - "Boards Manager" dans la barre de recherche, entrez "Attiny" et sélectionnez "attiny by David A. Mellis" - "Install" et attendez la fin de l'installation.
Il est maintenant temps d'ajouter les bibliothèques nécessaires.
Pour écran
Contrôle du capteur de température
Après les avoir téléchargés, décompressez les archives dans le dossier «bibliothèques». Le dossier souhaité se trouve dans l'emplacement d'installation Arduino IDE.
Comme je l'ai dit, tous les capteurs de température ont leur propre adresse unique. Vous devez connaître votre adresse et modifier la ligne suivante:
octet addr [8] = {0x28, 0xFF, 0x75, 0x4E, 0x87, 0x16, 0x5, 0x63};L'horloge est sans RTC, donc pour régler l'horloge, vous devez utiliser la ligne:
if (micros () - prevmicros & gt; 497000) Modifiez la valeur sélectionnée. Plus cette valeur est élevée, plus l'horloge est lente. Et vice versa.
Si vous avez un programmeur ISP, utilisez-le pour remplir croquis en montre.
S'il n'y a pas de programmeur, nous prenons une carte Arduino, remplissez-la avec le croquis des exemples Arduino ISP. Pad de connexion pour le firmware:
D11 - P0
D12 - P1
D13 - P2
D10 - P5
VCC - +5
GND - GND
Et remplissez le croquis.
Pour l'alimentation, vous pouvez utiliser le port USB de l'ordinateur ou charger le téléphone avec USB:
Dernière photo:
