De manière générale, la véranda est une chose merveilleuse. De manière rentable, la pièce construite, majoritairement non chauffée (en charges d'exploitation, moins les frais de chauffage), est néanmoins une propriété très utile. D'abord et avant tout, il remplit la fonction d'un auvent - une sorte de sas, qui ne permet pas aux portes de «souffler» et minimise les pertes de chaleur des résidents qui se déplacent ici et là. La clôture de la véranda maintient le coussin d'air près des murs, réduisant ainsi les pertes de chaleur du bâtiment et l'infiltration des murs, ce qui est également très agréable - les coûts de chauffage sont réduits. La véranda est un moyen relativement simple d'agrandir quelque peu le territoire économique de la maison et, en général, l'espace de vie sous le toit - malgré le manque de chauffage, il y a une demande pour ses locaux toute l'année. Et enfin, une pure esthétique - pour garder sur une véranda vitrée une petite table pour la version domestique de la cérémonie du thé, en option - il suffit de sybaritiser dans une chaise berçante, avec une tasse. Dans le même temps, il serait préférable que la vue ne soit pas un dépotoir de ville ou une usine métallurgique, mais cela devrait être pris en compte plus tôt.
Une telle maison que nous avions conçue - la véranda, par défaut, était initialement prévue. De plus, jusqu'à deux choses - étroites, comme un couloir et larges, le long d'un petit mur. Dans le schéma ci-dessus, tout cela est vert. Le toit de tout ce bien est supposé être à pignon général. Autrement dit, les murs de la véranda ne sont pas seulement une clôture, ils sont également des supports des parties saillantes du toit - en particulier du côté court.
Pendant la construction de la maison, des supports technologiques-journaux ont été institués sous les bords saillants, de sorte que la maison a existé pendant un certain temps. Enfin, il est temps de faire quelque chose de plus solide au lieu d'accessoires. La fondation, qui a été construite uniquement sous la maison en rondins, devait faire une fondation distincte pour la véranda en saillie. Compte tenu de la faible charge et de la hauteur importante de la fondation, il a été décidé d'utiliser une conception quelque peu simplifiée qui offre une faible consommation de matériau. Alors.
Ce qui a été utilisé dans le travail.
Outils, équipement.
Trancheuse standard et outil de marquage pour terrassement. Une bêche était très utile, un peu plus puissante que les baïonnettes ordinaires - un tas d'entre elles s'est brisée. Machine de découpe pour couper les armatures. Sledgehammer, nulle part sans elle.Une bétonnière et des bétonnières associées ont également été utilisées - auge, godets. Truelle bien sûr. Niveaux, fil à plomb.
Matériaux
Raccords en quantité suffisante, fil à tricoter. Bien sûr, les composants pour la préparation du béton. Planches pour coffrage, fixations. Les planches, il est conseillé d'utiliser ce qui n'est pas dommage - après le béton, elles sont peu utiles, même si le coffrage est recouvert d'un film ou d'un matériau de toiture de l'intérieur.
Tout d'abord, un marquage a été effectué - les axes de la fondation ont été marqués au sol, les supports ont été déplacés des billes pour ne pas gêner. Une tranchée étroite a été creusée, à une profondeur d'environ deux pelles à baïonnette ou un peu plus, la couche de végétation a été enlevée et enfouie un peu dans le sol. La largeur de la tranchée est également la largeur de la pelle. Après avoir aligné les murs et le fond, le remblayage était fait de sable - en couches minces, avec mouillage de l'arrosoir et battant avec une bûche taillée avec une poignée horizontale. Pas une occupation agréable.
Après avoir amené le remblai de sable au niveau souhaité de la tranchée et l'avoir nivelé, le fond et les parois de la tranchée ont été recouverts d'une pellicule plastique. Ici, j'ai utilisé des morceaux de film, quelle que soit leur taille - sa tâche (film) est d'empêcher l'absorption d'eau par les murs secs et le fond sablonneux du béton jusqu'à ce qu'il durcisse. En bas, le film peut être écrasé avec des pierres, des fragments de briques, des morceaux de fer, une botte, les bords supérieurs, afin de ne pas se retourner dans le vent, ont été fixés avec les mêmes briques, avec de gros clous - les ont collés à travers le film dans le sol.
J'ai délimité les emplacements des poteaux - sous chaque bûche de toit nécessitant un support. J'ai dû grimper avec une échelle et un fil à plomb. Pesé les axes de mes futures colonnes, notées au sol avec des piquets.
Au centre de chaque future colonne, sur toute sa hauteur avec une marge, coincé 12 mm dans le renfort. Auparavant, l'extrémité de chacun était aiguisée (sciée par un «broyeur», à un angle aigu), de sorte que le film ne plisse pas au fond lorsqu'il est collé - au bon endroit, faites de petites coupures avec un couteau tranchant.
Il pressa le film sur les pierres au fond de la tranchée, y déposa quelques barres de renforcement supplémentaires, les fixa avec du fil d'acier doux afin qu'elles ne bougent pas pendant le bétonnage.
En petites portions, la préparation du béton, coulait progressivement la tranchée au ras du bord supérieur de la terre. Seules les armatures verticales sont restées à la place des futures colonnes. J'ai répété tout le complexe de procédures le long du côté long de la maison.
Après avoir coulé du béton, vous devez prendre un certain temps pour préserver l'humidité - recouvrez-le d'un film ou d'un matériau de toiture, ou compensez la perte d'eau plusieurs fois par jour en versant du béton à partir d'un arrosoir. Les procédures doivent être effectuées pendant le jeu initial de résistance du béton - environ une semaine.
Après avoir coulé la partie souterraine de la fondation, il a commencé à fabriquer des colonnes. Ils ont également été coulés en béton, pour lequel plusieurs coffrages simples ont été réalisés - des boîtes de ce type sans fond ni haut. Deux murs plus larges étaient constitués de plusieurs planches en forme de boucliers, parois étroites d'une seule planche. Les murs ont été fixés à plusieurs endroits avec des vis autotaraudeuses. Contrairement aux clous, les vis autotaraudeuses vous permettent de démonter très soigneusement le moule sur un plâtre à peine gelé sans le violer, ce qui fait gagner du temps. De plus, avec une solidification incomplète du béton, les parois du coffrage sont enlevées avec plus de précision, ne s'accrochant pas tellement à la coulée. Les parois internes du moule, il est souhaitable de finir avec un matériau de toiture ou un film plastique épais, les parois des pièces moulées dans ce cas sont plus lisses et mieux enlevées. Matériel de toiture fixé aux planches avec une agrafeuse pour meubles.
L'ordre de travail était le suivant - après avoir assemblé la forme de la colonne, la coincer sur le renfort et à l'aide de chevilles et d'entretoises, la fixer en position verticale de sorte que le renfort (centre de la colonne) se trouve au milieu de la base de la boîte. Après l'alignement, les bords inférieurs de la boîte ne s'adaptaient pas toujours parfaitement à la base - elle était renforcée et scellée avec des moyens improvisés - des morceaux d'étain, une brique enveloppée de film et des planches. Un long rail avec un niveau posé dessus, a noté à l'extérieur de la boîte le niveau - sur la fondation de la maison.Les colonnes sont loin de la fondation, où aucune latte ne peut atteindre, a-t-il noté à l'aide d'un niveau d'eau - un long tuyau d'eau. Après cela, à l'aide d'un tournevis, un trou dans la paroi de la boîte a été fait avec une perceuse épaisse et un œillet ou un fil a été inséré - il était pratique de les naviguer lors de la coulée de béton.
Les premiers lots de béton liquide devaient être posés très soigneusement - si vous tombez du haut de la boîte, alors il atteindrait une vitesse telle qu'il atteindrait le fond (une partie de béton) de sorte que toutes mes astuces pour sceller, toutes les astuces et briques exploseraient. Après avoir posé le premier seau, il était préférable de laisser le béton se solidifier un peu afin que la colonne de liquide ne s'éclate pas et ne pousse pas les bouchons ci-dessous. Pour l'époque de la solidification, il passe à d'autres travaux. Après un certain durcissement de la première portion de béton en bas, il a été possible d'agir beaucoup plus audacieux - inondé immédiatement vers le haut (jusqu'au niveau). N'atteignant pas le sommet, j'ai percé des trous dans les parois latérales du coffrage et passé un morceau de renfort à travers eux - il a formé les sorties du renfort sur les côtés des colonnes, auxquelles le renfort des piliers pourrait être fixé.
Le coffrage était généralement démonté et enlevé le lendemain, il était bien enlevé, le béton gardait sa forme, mais n'était pas assez dur - il permettait de lisser les coins, les bords avec une brique, d'aligner la surface d'appui d'un pilier en bois. Le coffrage a été assemblé, fixé à un autre endroit, le cycle a été répété. Initialement, les colonnes extrêmes étaient coulées de chaque côté, l'installation du coffrage des autres était beaucoup plus facile - visuellement, «en alignement» ou par corde.
Après avoir retiré le coffrage de la colonne, il versait régulièrement de l'eau, une fois le béton suffisamment durci, il coupait l'armature au centre de la colonne, laissant 15 ... 20 cm, puis un poteau en bois serait planté dessus.
Les espaces entre les colonnes de soutien en béton étaient recouverts de murs en béton. Pour leur moulage, deux ensembles de boucliers ont été fabriqués à partir de morceaux de planches garnis de ruberoid sur le côté de travail. Lors de l'installation du coffrage de mur, il n'était pas nécessaire d'utiliser le niveau - il était possible de se concentrer sur la surface correspondante des colonnes. Les boucliers étaient fixés avec des bouts de planches, calés avec des entretoises obstruées dans le sol, des chevilles. Les fentes ont été scellées avec des moyens improvisés. La coulée (pose) du béton a été effectuée de manière similaire à la colonne. Oui, le point important est qu'il est plus correct de préparer le béton non pas avec du liquide, mais avec une telle consistance à laquelle il doit être posé dans le moule. C'est un peu plus blanc que consommant de la main-d'œuvre, mais vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur les coffrages (ils ne sont pas si éloignés les uns des autres) et le béton sort plus durable - le sable ne s'y installe pas comme dans la version liquide.
Après avoir fait tous les poteaux et piliers, un poteau en bois pré-préparé a été placé sur la broche de chaque poteau en béton (raboté, longueur spécifiée), avant cela, un morceau de matériau de toiture à moitié roulé pour l'étanchéité a été placé sur le béton. Sur les piles, des sections de la demi-poutre sont posées, le sol de la véranda est posé dessus.
