Il est assemblé selon le schéma ci-dessous
Pour la fabrication, nous avons besoin de:
Fer à souder, colophane, étain
Condensateurs:
1500 pf 4pcs
100 nf 3pcs
15 pf 2 pièces
3,3 pF 2 pièces
5-25 pF (réglage)
Résistances:
470 ohm 2 pièces
100 ohms
56 ohm
35 ohm
15 kOhm
22 kOhm
2,2 kOhm
1 kOhm
Transistors:
KP 307 2pcs
Bfg 135
Varicap KV 109
Fil en vernis isolant 50 cm
Percer 3 mm, 5 mm
Stabilisateur L7809
Pour la stabilité des fréquences, j'ai utilisé le synthétiseur de fréquence le plus simple à construire.
Et pour qu'il soit:
Alimentation: stable 8-15 V, courant - 40 mA
Gamme de fréquences: 82,5-108 MHz
fréquence de pas: 100 kHz
Entrée RF, plage de tension: 10-500 mV
Résistance d'entrée d'entrée RF: 135 Ohm
Nous aurons besoin de:
Condensateurs:
C1, C12 - 2,2 nF (céramique)
C2, C9 - 10 nF (céramique)
C3 - 47 uF (électrolyte)
C4 - 10 uF (tantale)
C5 - 0,47 uF (électrolyte)
C6, C11 - 100 nF (céramique)
C7 - 1 nF (céramique)
C8 - 220 uF (électrolyte)
C10 - 22 pF (céramique)
Résistances:
R1 - 1k
R2 - 4k7
R3, R4, R5, R7 - 10k
R6 - 1k (pas sur la carte)
R8 - 47k (pas sur la carte)
Chips et plus:
IC1 - SAA1057
IC2 - PIC16F84 (programmé) + prise
IC3 - 78L05 (KREN5A)
X1 - cristal de quartz 4 MHz
D1 - LED
TL1 - Bouton
Commutateurs DIP
Instructions:
Le bouton Tl1 réinitialise le microcontrôleur. Appuyez dessus après avoir réglé une nouvelle fréquence. Le contrôleur se réinitialise après la mise sous tension, vous ne pouvez donc pas appuyer sur ce bouton.
La LED D1 lance la capture de fréquence et le fonctionnement synchrone (une seconde après une réinitialisation). Vous ne pouvez pas l'utiliser et R6 n'est pas nécessaire.
La résistance R8 détermine la tension minimale (environ 2 V) à la sortie PLL. Utilisez cette résistance si l'émetteur ne fonctionne pas bien à l'approche de cette tension (généralement immédiatement après l'avoir allumé). Installez-le près de R3.
La broche PLL ne doit pas être chargée directement avec de grandes capacités (environ 0,3 μF). Le cycle de synchronisation peut être intermittent (généralement utilisé dans certains émetteurs inconnus.
Sur le diagramme schématique de la version initiale, la valeur de la résistance est R1 180 Ohm, ce qui entraîne une modulation de fréquence à bande étroite, et nous avons besoin d'une large bande, donc la valeur de cette résistance devrait être de 1k.
Le synthétiseur se connectera à l'émetteur avec les mêmes courants sur sa carte. Les bornes 1–1 et 2–2 peuvent être connectées à l'aide de fils de montage conventionnels, et les bornes 3–3 et 4–4 sont mieux connectées avec un morceau de câble coaxial mince.
Le condensateur électrolytique C5 de 0,47 μF se trouve sur les cartes des récepteurs chinois, mais je l'ai remplacé par un électrolyte de 1 μF.
Les condensateurs au tantale se trouvent en grande quantité sur les cartes des anciens téléviseurs et magnétophones soviétiques, mais vous pouvez également mettre un électrolyte régulier.
La LED du synthétiseur n'initie PAS la capture de fréquence, mais s'allume simplement. Ainsi, lors de la configuration, vous devez utiliser le récepteur de contrôle.
Et donc, une fois que tout est configuré, vous devez vous assurer que les harmoniques de l'émetteur ne dépassent pas la bande de 108 MHz.
Pour ce faire, nous assemblons un filtre facile à assembler selon le schéma ci-dessous.
Bobines:
50 ohms ....
Bobine monocouche
Inductance de bobine: 0,090 μH
Diamètre du cadre: 8 mm.
Diamètre du fil: 1 mm.
Pas entre les tours: 1 mm.
Nombre de tours: 3
Condensateurs:
54 pf 2 pièces
27 pf 2 pièces
75 ohms .....
Bobine monocouche
Inductance de bobine: 0,135 μH
Diamètre du cadre: 8 mm.
Diamètre du fil: 1 mm.
Pas entre les tours: 1 mm.
Nombre de tours: 4
Condensateurs:
18 pf 2 pièces
33 pf 2 pièces
En conséquence, nous obtenons
L'ensemble du processus d'assemblage peut être vu dans la vidéo