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Le problème dont nous allons parler aujourd'hui est probablement familier à beaucoup. Je pense que tout le monde avait besoin d'augmenter le courant de sortie de l'alimentation. Regardons un exemple spécifique, vous avez un adaptateur secteur pour ordinateur portable de 19 volts qui fournit un courant de sortie, supposons dans la région de 5A, et vous avez besoin d'une alimentation de 12 volts avec un courant de 8-10A. Ainsi, l'auteur (chaîne YouTube «AKA KASYAN») avait autrefois besoin d'une alimentation électrique avec une tension de 5 V et un courant de 20 A, et à portée de main, il y avait une alimentation de 12 volts pour les bandes LED avec un courant de sortie de 10 A. Et donc l'auteur a décidé de le refaire.
Oui, il est certainement possible d'assembler la source d'alimentation requise à partir de zéro ou d'utiliser le bus 5 volts de n'importe quelle alimentation d'ordinateur bon marché, mais il sera utile pour de nombreux maîtres électroniques de savoir comment augmenter le courant de sortie (ou l'ampérage des gens ordinaires) de presque toutes les alimentations à découpage.
En règle générale, les alimentations pour ordinateurs portables, imprimantes, toutes sortes d'adaptateurs d'alimentation pour moniteurs, etc., sont fabriquées selon des schémas à cycle unique, le plus souvent elles sont de retour et la construction n'est pas différente les unes des autres. Il peut y avoir une configuration différente, un contrôleur PWM différent, mais le circuit est le même.
Un contrôleur PWM à cycle unique est le plus souvent de la famille UC38, un transistor à effet de champ haute tension qui pompe le transformateur, et la sortie est un redresseur demi-onde sous la forme d'une diode Schottky simple ou double.
Après cela, un starter, des condensateurs de stockage, un puits et un système de retour de tension.
Grâce au retour, la tension de sortie est stabilisée et reste strictement dans une limite donnée. Le retour est généralement construit sur la base de l'optocoupleur et de la source de tension de référence tl431.
Un changement de la résistance des résistances du diviseur dans son cerclage conduit à un changement de la tension de sortie.
C'était une introduction générale, et maintenant ce que nous devons faire. Il convient de noter tout de suite que nous n'augmentons pas la capacité. Cette alimentation a une puissance de sortie d'environ 120W.
Nous allons réduire la tension de sortie à 5V, mais augmenter le courant de sortie de 2 fois. La tension (5V) est multipliée par l'intensité du courant (20A) et, par conséquent, nous obtenons la puissance estimée à environ 100 W. Nous ne toucherons pas la partie entrée (haute tension) de l'alimentation. Toutes les modifications n'affecteront que la partie de sortie et le transformateur lui-même.
Commençons donc.Pour commencer, l'auteur a décidé de retirer les condensateurs électrolytiques qui se trouvaient à la sortie de l'unité afin de les remplacer par un condensateur à faible résistance interne.
Mais plus tard, après vérification, il s'est avéré que les condensateurs natifs sont également bons et ont une résistance interne plutôt faible. Par conséquent, à la fin, l'auteur les a soudés.
Ensuite, soudez l'inductance, ainsi qu'un transformateur d'impulsions.
Le redresseur à diode est assez bon - 20 ampères. La meilleure chose est que la carte a un siège pour la deuxième diode de la même chose.
En conséquence, l'auteur n'a pas trouvé la deuxième diode de ce type, mais depuis récemment, il n'a reçu exactement les mêmes diodes de Chine que dans un cas légèrement différent, il a collé quelques pièces dans la planche, ajouté un cavalier et renforcé les pistes.
En conséquence, nous obtenons un redresseur à 40A, c'est-à-dire avec une double marge de courant. L'auteur a mis des diodes sur 200V, mais cela n'a aucun sens, il en a juste beaucoup.
Vous pouvez fournir des réseaux de diodes Schottky ordinaires à partir d'une unité d'alimentation d'ordinateur avec une tension inverse de 30 à 45 V ou moins.
Une fois le redresseur terminé, continuez. L'inducteur est enroulé comme ce fil.
Nous le jetons et prenons un tel fil.
Nous enroulons environ 5 tours. Vous pouvez utiliser une tige de ferrite native, mais l'auteur avait un rouleau plus épais à proximité, sur lequel des bobines étaient enroulées. Certes, la tige s'est avérée être légèrement longue, mais plus tard, nous allons rompre tout excès.
Le transformateur est la partie la plus importante et cruciale. Nous enlevons le ruban, chauffons le noyau avec un fer à souder de tous les côtés pendant 15-20 minutes pour desserrer la colle et retirons soigneusement les moitiés du noyau.
Laissez le tout refroidir une dizaine de minutes. Ensuite, retirez le ruban jaune et déroulez le premier enroulement, en vous souvenant de la direction de l'enroulement (enfin, ou prenez simplement quelques photos avant de les démonter, auquel cas elles vous aideront). La deuxième extrémité du fil est laissée sur la broche. Ensuite, déroulez le deuxième enroulement. De plus, la deuxième extrémité n'est pas soudée.
Après cela, devant nous est l'enroulement secondaire (ou de puissance) de notre propre personne, qui est exactement ce que nous recherchions. Ce bobinage est complètement supprimé.
Il se compose de 4 tours, enroulés avec un faisceau de 8 fils de 0,55 mm de diamètre chacun.
Le nouvel enroulement secondaire que nous enroulons ne contient qu'un tour et demi, car nous n'avons besoin que de 5 V de la tension de sortie. Nous enroulerons de la même manière, prenons un fil d'un diamètre de 0,35 mm, mais ici le nombre de fils est déjà de 40 pièces.
C'est bien plus que nécessaire, mais vous pouvez vous-même comparer avec le bobinage d'usine. Maintenant, nous enroulons tous les enroulements dans le même ordre. Assurez-vous de suivre la direction d'enroulement de tous les enroulements, sinon rien ne fonctionnera.
Les veines de l'enroulement secondaire sont de préférence étamées avant le début de l'enroulement. Pour plus de commodité, nous divisons chaque extrémité de l'enroulement en 2 groupes afin que les trous géants pour l'installation ne soient pas percés sur la carte.
Une fois le transformateur installé, nous trouvons la puce tl431. Comme mentionné précédemment, c'est elle qui règle la tension de sortie.
Dans son harnais, nous trouvons le diviseur. Dans ce cas, 1 des résistances de ce diviseur est une paire de résistances smd connectées en série.
La deuxième résistance diviseur est rapprochée de la sortie. Dans ce cas, sa résistance est de 20 kOhm.
Nous soudons cette résistance et la remplaçons par un trimmer de 10 kOhm.
Nous connectons l'alimentation au réseau (nécessaire via une lampe à incandescence de filet de sécurité avec une puissance de 40-60W). Nous connectons un multimètre à la sortie de l'alimentation et de préférence pas une grosse charge. Dans ce cas, il s'agit de lampes à incandescence 28V basse consommation. Ensuite, très soigneusement, sans toucher la carte, nous faisons tourner la résistance d'accord jusqu'à ce que la tension de sortie souhaitée soit obtenue.
Ensuite, nous coupons tout, attendons 5 minutes, afin que le condensateur haute tension sur le bloc soit complètement déchargé. Ensuite, nous soudons la résistance d'accord et mesurons sa résistance. Ensuite, nous le remplaçons par une constante, ou le laissons. Dans ce cas, nous avons également la possibilité d'ajuster la sortie.
Après tout cela, chargez légèrement la carte d'abord avec un halogène de voiture, puis avec des lampes infernales d'un projecteur de film.
Ceci afin de comprendre dans quelle mesure la rétroaction fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, la tension de sortie tient bien. Après, vous devez renforcer les pistes sur le circuit secondaire.Il est également conseillé de les renforcer avec un fil, les courants ici seront déjà 2 fois plus qu'avant.
Avant de tout remettre ensemble, nous soudons également la carte (bien que la soudure ici de l'usine soit plutôt bonne). Nous appliquons de la graisse thermique sur les diodes du transistor de puissance et du redresseur. Soit dit en passant, si les diodes sont telles que celles de l'auteur, elles doivent être isolées du boîtier avec un joint thermoconducteur.
Et voici le conseil d'administration dans le cas. Il est maintenant temps de tester le bloc. Pour cela, l'auteur a fait une charge de nichrome, qui est capable de tirer un courant de 20 ampères ou plus de l'alimentation.
Les pinces de courant nous montreront la valeur actuelle de la sortie de courant et la tension de sortie du multimètre.
Nous venons de supprimer un courant de plus de 20A de l'unité, sans baisse de la tension de sortie. Pendant les mesures hors écran, il y avait même 24A, tout en essayant d'en retirer plus, la protection a fonctionné, c'est-à-dire que nous pouvons dire en toute sécurité que notre altération a réussi.
C’est tout. Merci de votre attention. A très bientôt!
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