Aujourd'hui, en collaboration avec Roman, l'auteur de la chaîne YouTube «Open Frime TV», nous allons assembler un tel bloc d'alimentation miniature sur la puce VIPER 22A.
Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle une telle alimentation est nécessaire. Fondamentalement, l'auteur prévoit de l'utiliser comme aliment de secours dans des unités plus puissantes afin d'exclure l'auto-alimentation et le micro-démarrage du circuit.
Oui, nous perdrons un peu de la taille de la carte, mais la configuration de l'ensemble de l'appareil sera beaucoup plus simple. En outre, cet appareil peut être utilisé comme chargeur ou comme alimentation pour certains consommateurs à faible courant. La puissance de sortie peut atteindre 15W.
La deuxième raison de l'assemblage est le désir de comprendre les convertisseurs à marche arrière, et l'auteur a décidé de commencer avec un tel bloc. Parmi les avantages, il a le fait que la partie puissance et contrôle du circuit sont dans le même microcircuit et on ne peut bobiner que le transformateur et séparer la carte, ce qui est très pratique pour un débutant.
Commençons par la construction. Considérons d'abord schéma de l'appareil:
Comme vous pouvez le voir, il est conçu pour 12V et un courant de 0,5A.
Mais que se passe-t-il si nous avons besoin d'autres spécifications de sortie? Pour cela, les développeurs ont écrit un programme spécial dans lequel vous pouvez définir la tension et le courant de sortie requis, et elle sélectionne elle-même les valeurs nominales.
Par exemple, nous pouvons régler la tension sur 5V et le courant sur 1A, comme pour un chargeur. En sortie, nous obtenons ces valeurs:
En principe, tout va bien ici, à l'exception de ces Conders:
Ils dépendent de la façon dont vous enroulez le transformateur. Dans ce cas, j'ai dû les ramasser, car aux notes standard, un petit grincement a été entendu, ce qui était très ennuyeux. Nous voyons également que le programme nous a donné les valeurs nécessaires du diviseur pour tl431.
Ils sont calculés de telle manière qu'à la tension de sortie nominale au point de division, elle était de 2,5 V.
Lorsque nous avons reçu toutes les évaluations, nous procédons à la mise en page de la carte de circuit imprimé.
Comme vous pouvez le voir, il s'est avéré être miniature et il n'y a que 2 éléments smd.
La première est une résistance pour la LED, qui doit être sélectionnée en fonction de la tension, et la seconde est un condensateur près de tl431, lors du traçage, l'auteur l'a simplement oublié et quand il s'est souvenu qu'il était trop tard, vous devez donc acheter un condensateur smd ou repenser la carte.
Vous pouvez également faire attention à la décharge près de la puce.
C'est le soi-disant radiateur improvisé, car la puce n'élimine la chaleur qu'en utilisant ses découvertes.
Maintenant, la partie la plus difficile du circuit est le transformateur, ou plutôt, c'est un étranglement, mais il est plus courant de l'appeler un transformateur.
Le calcul peut être effectué dans le programme d'usine:
Mais, comme on le voit, tout y est confus, plus les diamètres des fils dans un autre système de mesure. En général, l'auteur recommande d'utiliser le programme Starichka, car il est beaucoup plus pratique.
Dans celui-ci, nous sélectionnons le noyau, ici vous pouvez utiliser un noyau plutôt populaire de l'unité d'alimentation de secours ATX - e16.
L'auteur a également utilisé le noyau e20, car seuls ces composants étaient sur le marché.
Si vous utilisez un autre noyau, changez simplement la distance entre les jambes sur le circuit imprimé, c'est tout.
Ainsi, nous indiquons les paramètres des enroulements, ainsi que le diamètre du fil disponible, et le programme nous donne les paramètres de l'enroulement.
L'auteur a choisi l'enroulement à remontage automatique à 15V, bien que l'on puisse voir sur la fiche technique que la tension peut être augmentée jusqu'à 50V.
Un écart important est également joué par l'écart dans le noyau. Comme mentionné ci-dessus, ce n'est pas un transformateur, mais un starter, et si vous ne faites pas d'espace, vous obtiendrez une grande inductance qui n'aura pas le temps de donner de l'énergie à la charge et le starter passera en saturation, ce qui est mauvais.
Lorsque nous avons compris les calculs, nous nous tournons vers l'enroulement. Vous allez maintenant voir comment l'auteur de ce projet a secoué son transformateur. Tout d'abord, nous prenons notre cadre, nous fixons le début de l'enroulement primaire et commençons à enrouler.
Tous les enroulements sont enroulés dans une direction, disons à droite, donc nous ne confondons pas avec le phasage. Le début et la fin de l'enroulement sont indiqués sur la carte de circuit imprimé.
Nous essayons d'enrouler la bobine sur la bobine. Après avoir rempli la couche, il est nécessaire de faire de l'isolation. Pour cela, nous avons besoin d'un ruban thermique.
Nous isolons la surface et continuons à enrouler dans la même direction et faisons ainsi autant de couches pour s'adapter à la primaire.
Une isolation doit être utilisée dans chaque couche pour accroître la sécurité. Il faut dire tout de suite que la technologie de bobinage est incorrecte, mais pour de telles capacités elle le fera, et dans une version plus puissante, l'auteur promet de montrer le bobinage correct. Il consiste à diviser le primaire en 2 parties, une partie sera tout en bas, et la seconde - en haut. Ainsi, la liaison de flux sera meilleure.
Quand ils ont enroulé le primaire, on commence à bobiner le bobinage à remontage automatique, tout est aussi à droite, en observant le phasage, il n'y a rien de compliqué.
À la fin, une autre couche d'isolant et maintenant procéder à l'enroulement du secondaire. Ses trouvailles se situent sur une autre partie du cadre, la direction de l'enroulement est préservée.
Une fois terminé et avec le secondaire, ils ont fait l'isolement avec un tel ruban jaune pour la beauté.
Ensuite, vous devez planter les moitiés du noyau sur le cadre. Si tout est correctement enroulé, ils devraient s'asseoir librement.
Voilà pourquoi l'auteur n'aime pas tellement le retour en arrière - c'est un écart. En principe, cela fonctionnera même si vous faites un écart visuel, mais nous voulons un bloc de qualité, nous commençons donc à sélectionner un écart. Dans ce cas, le ruban jaune s'est parfaitement déroulé, son auteur a pris en 2 couches.
Et maintenant, nous vérifions l'inductance à l'aide de l'appareil.
Comme vous pouvez le voir, il coïncide avec celui calculé, ce qui signifie qu'ils sont bien enroulés et que l'écart correct est sélectionné. Sur ce montage est terminé et traditionnellement nous avons des tests. Nous connectons l'unité au réseau et vérifions la tension de sortie.
12 volts - tout va bien. Maintenant, nous prenons une petite ampoule à incandescence, conçue pour une tension de 12V.
Comme vous pouvez le voir, tout va bien à nouveau. On peut même ramasser une bande LED dans la charge, le résultat est le même.
En général, vous pouvez recommander en toute sécurité cet appareil pour la répétition. Merci de votre attention. A très bientôt!
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