Pour ceux qui ne connaissent pas, le kumiko est une ancienne technique japonaise d'assemblage de bandes de bois en motifs géométriques sans utiliser d'attaches métalliques. Les morceaux de maille et de remplissage dans ce projet sont des bandes de tilleul 12x3 mm.
Pour clarifier ce problème, la section Kumiko sera appelée trois sections distinctes. Grille principale (composée de toutes les rayures verticales et horizontales), grille d'angle (rayures s'étendant en diagonale dans la grille principale), rembourrage (petites rayures qui créent des motifs complexes dans les deux grilles).
Outils:
- Chef d'orchestre pour Kumiko;
- Scie pour métal;
- Burins;
- Scie à main japonaise;
- Pistolet à colle chaude;
- Seringue dentaire;
- Routeur;
- Support de forage;
- ponceuse orbitale;
Matériaux:
- Bandes en bois pour Kumiko;
- TotalBoat époxy;
- Pigment noir avec des éclats de diamant;
- ruban d'emballage;
- Cordon pour la lampe;
- base pour l'ampoule;
- ampoule;
Étape 1: Grille principale
La grille principale se compose de trois bandes de tailles différentes. (10-43,8 cm.), (15,2 -15,8 cm.) (4,44 - 15 cm.) Pour le kumiko, il est très important d'être extrêmement précis lors de la découpe de toutes les pièces. Pour s'assurer qu'ils sont tous de la même longueur, le maître les colle ensemble, coupe un côté des bandes de façon à ce qu'elles soient uniformes et coupe l'autre côté en longueur. Pour ce faire, il a utilisé une scie circulaire à table avec une glissière transversale, mais cela peut être fait à l'aide d'une scie à ruban ou à main, et il en va de même pour la découpe de demi-peignes.
Toutes les tailles utilisées par l'assistant pour ce panneau sont illustrées à l'étape suivante. Pour faciliter la coupe des demi-peignes aux angles appropriés, il a réalisé une glissière pour une scie circulaire à table. La clôture arrière est à 90 degrés de la lame et la clôture inclinée est à 30 degrés de cette clôture. Les rainures de la glissière sont espacées de 12 mm. en dehors les uns des autres.
Une fois tous les demi-peignes coupés, le gril peut être assemblé.
Étape 2: maillage d'angle
Le maître a commencé par couper trois demi-peignes en petites bandes d'angle. Après cela, il a coupé le demi-peigne central en bandes plus longues. Puis il a utilisé de petites bandes comme modèle pour marquer deux autres demi-peignes sur de longues bandes.Il l'a fait de telle manière que tous les peignes étaient correctement espacés, afin qu'ils se croisent correctement. De petites sections d'angle aux extrémités de ce gril ont également été ajoutées.
Étape 3: fusionner les grilles
Il est maintenant temps de fusionner les deux grilles ensemble. Si la moitié des peignes n'est pas correctement positionnée, le meulage peut être déformé pendant l'assemblage et compliquer les étapes futures. Pour éviter cela, le maître utilise les filets eux-mêmes pour marquer les endroits de coupe sur les peignes. D'abord, il coupe la moitié des peignes du filet principal. Pour ce faire, il a centré la grille d'angle sur la grille principale pour marquer où couper. Puis il a enlevé les bandes qui devaient être coupées de la maille faite et les a coupées sur une scie à table. Ils doivent être coupés à 60 degrés.
Après avoir coupé ces peignes, il récupère la grille principale et place les nouvelles fentes pour les demi-peignes à un angle.
Étape 4: Couper les rayures
Le maître a collé des sections à la fois. Puis il a coupé les parties excédentaires des bandes. Pour cela, il a utilisé une scie japonaise. La suppression des sections du panneau a permis de couper plus facilement les bandes et la colle leur a permis de rester exactement là où elles étaient nécessaires.
Étape 5: Cadre
Ce cadre est en acajou africain. De là, le maître coupe des bandes de 12x9 mm. Après avoir coupé la première coupe à une extrémité, il a utilisé le panneau pour marquer l'endroit où cette partie du cadre devrait être coupée afin qu'elle soit de la bonne longueur. Après avoir coupé une pièce à la taille désirée, il l'a collé en place et a répété ce processus pour le reste, en se concentrant sur la première partie. Il a également marqué et découpé chaque partie du cadre pour chaque côté, chaque panneau.
Le maître colle les parties sciées du cadre dans les coins du cadre. Au-dessus des coins, il scelle avec du ruban adhésif. Il ajoute également de la colle à l'intérieur du cadre et colle le panneau kumiko au cadre. Il scelle également les espaces entre le panneau et le cadre avec du ruban adhésif.
Étape 6: Remplissage
Le remplissage est une partie difficile de la fabrication d'un kumiko. Ici, vous apprendrez à créer un motif «asanoch» pour une grille carrée, que le maître a utilisé pour de petites sections rectangulaires dans les parties supérieure et inférieure des panneaux. Le processus est très similaire pour les sections de diamant sur un réseau angulaire, sauf que les segments de la charge sont coupés avec des pinces à 30 et 60 degrés pour refléter les angles dans ce réseau.
Étape 7: époxy
Ce qui suit est une résine époxy. En tant que support, le maître utilise du contreplaqué collé avec du ruban adhésif. Ce boîtier n'adhérera pas à l'époxy, car il durcit et permettra un retrait facile du contreplaqué plus tard. Le maître colle ensuite les panneaux au contreplaqué avec de la colle chaude, ce qui empêche l'époxy de s'échapper sous les panneaux. Pour ce faire, le capitaine a utilisé le poids sur les panneaux pour s'assurer qu'ils reposent à plat.
Ensuite, le maître a mélangé la résine époxy et a fait deux remplissages séparés, chacun à une profondeur d'environ 3 mm. Le premier remplissage est transparent et le second avec l'ajout de pigments de couleur. Ainsi, plus de lumière traversera les côtés de la lampe. Pour remplir l'époxy dans des espaces étroits, le maître a utilisé une seringue dentaire.
Dès que le premier remplissage se transforme en gel, le maître mélange à nouveau l'époxy et ajoute des pigments bleus et verts pour obtenir un petit mélange turquoise foncé.
Lorsque l'époxy a été complètement durci, le maître a retiré les panneaux du contreplaqué à l'aide d'un ciseau.
Étape 8: chanfreinage
Ensuite, le maître coupe les chanfreins à l'arrière des côtés longs et l'un des panneaux courts. Ce petit côté sera le bas de la lampe et les grands côtés seront collés à d'autres panneaux.
Pour effectuer ce travail, le maître a renversé la toupie et l'a serrée dans un étau, en réglant 6 mm. coupe.
Étape 9: Fixation de la base de la lampe
Le maître a coupé la partie supérieure, où la cartouche sera montée, en longueur, à l'aide d'une scie circulaire à table et d'une glissière transversale avec un bloc de verrouillage pour couper avec précision les pointes aux extrémités de ces pièces. Puis, au centre de la pièce, il a percé un trou pour le support de lampe.
Le capitaine a foré ce trou avec une perceuse Forstner dans un support de forage.
Étape 10: Rainure du panneau
À l'aide d'un support de forage, le maître a foré la majeure partie de la rainure dans un cadre de deux panneaux. Puis il a égalisé la barre latérale avec un burin.
Étape 11: broyage
Avant d'assembler le luminaire, le maître polit l'avant et l'arrière des panneaux pour éliminer toute irrégularité entre le bois et l'époxy. Il a poncé une résine époxy avec une taille de grain de 120 unités, qui a laissé une surface rugueuse. Cela aide à diffuser la lumière à travers l'époxy.
Étape 12: Construire
Au tout début, il est nécessaire de coller la pièce de fixation du pied de lampe dans les rainures. Ensuite, comme support temporaire, une pince est installée sur le dessus. Ensuite, sur les chanfreins des pièces restantes, de la colle est ajoutée et toute la structure est fixée avec des élastiques. Le maître a utilisé de la colle à bois de marque Gorilla car elle sèche rapidement et n'est pas visible si elle dépasse légèrement.
Étape 13: Terminer
Dès que la colle a séché, les élastiques ont été enlevés et la poussière a été enlevée avec un aspirateur. En finition, un vernis aérosol a été utilisé, avec un accent sur l'acajou pour souligner la riche couleur orange.
Étape 14: Terminer
Lors de la coulée de résine époxy, le capitaine a décidé de ne pas ajouter d'époxy aux sections de diamant qui se trouvent au milieu. De cette façon, plus de lumière passera et mettra en évidence des tons de bois chauds sur le matériau époxy bleu froid.
Le processus de fabrication de la lampe Kumiko vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous: