La fabrication de cette table repose sur une solution assez intéressante. Elle consiste dans le fait que le maître a utilisé la bordure des extrémités de sa table, ce qui n'est pas si courant. Dans ce cas, la bordure n'est pas fixée rigidement. Cela permet au bois de respirer en fonction de l'humidité ambiante.
Matériaux:
- planche en noyer - 7 pièces;
- planche d'aulne
Outils:
- dégauchisseuse;
- raboteuse;
- scie circulaire à table;
- colle pour bois Titebond II;
- pinces;
- coin métallique;
- revêtement de sol;
- fraise;
- coin;
- scie à onglet;
- 4 boulons, 4 rondelles, 4 écrous;
- résine époxy;
- Huile Pure Rubio Monocoat;
- scie à chaîne;
Étape 1: Préparez le bois
Le maître a commencé à préparer des matériaux en coupant 7 planches de noyer jusqu'à environ 2 mètres de long avec une scie circulaire.
Ces planches en noyer ont une épaisseur de 38 mm.
Tout d'abord, l'artisan a raboté un côté de chaque planche sur la dégauchisseuse. Il a continué à le chasser jusqu'à ce que la planche devienne lisse et complètement plate.
Ensuite, en utilisant le côté raboté comme guide pour protéger la dégauchisseuse, l'artisan a raboté un bord de chaque planche. Encore une fois, il a simplement continué à éloigner la planche, retirant environ 1 mm., Jusqu'à ce qu'elle devienne complètement lisse.
L'artisan a ensuite pavé le côté opposé de chaque planche, en la passant à travers la raboteuse.
Ensuite, le maître a aligné le bord restant de chaque planche sur la table avec une scie. Maintenant, toutes les planches ont 4 côtés plats, des angles de 90 degrés et une épaisseur constante. Les planches avaient un peu moins de 15 cm d'épaisseur.
Étape 2: rainures dans les planches pour l'ensemble de comptoirs
Le maître a découpé des rainures pour les broches de chaque carte. Ceci est facultatif, mais rend le collage beaucoup plus facile. Il a simplement marqué les emplacements sur chaque planche, puis a aligné la marque sur toutes les planches.
Étape 3: coller des comptoirs
Pour faciliter sa tâche, il a d'abord collé 3 des 7 planches, puis les 4 restantes, puis collé ces deux «moitiés». Le maître a utilisé de la colle à bois Titebond II.
Le capitaine a utilisé plusieurs coins en fer comme abris temporaires pour garder chaque section uniforme. C'est facultatif.
Pour le collage final, il a utilisé des colliers de serrage de 19 mm.
Le capitaine a également utilisé des coins en fer pour le collage final. Encore une fois, cela est facultatif, mais aide à empêcher les planches de tomber en raison de la pression de serrage.
Étape 4: couper les extrémités
À ce moment-là, le capitaine n'avait pas de scie à chaîne, il a donc utilisé un guide et une scie circulaire pour un traitement en douceur des extrémités. Il a simplement serré le guide droit et dirigé le rail de scie circulaire dessus. Après cette étape, la table est devenue un peu moins de 2 mètres de long.
Étape 5: Création d'un encadrement de table
Le maître a coupé et ensuite broyé quelques planches à un peu plus de 90 cm, ce sera la bordure du plan de travail. La bordure aide à maintenir la table au niveau du temps, tout en permettant l'expansion / la contraction du bois en raison des changements d'humidité.
Le capitaine a utilisé ce conducteur, qu'il a fait pour la défonceuse à mortaise, pour couper les rainures. Cela peut être fait de différentes manières, mais fondamentalement, tout ce dont vous avez besoin est un rectangle que vous pouvez attacher à l'extrémité de la planche. Le «motif de relèvement» dans la toupie submersible est ensuite utilisé pour poser la zone sous le rectangle.
Cette rainure dans la planche du milieu est une rainure "étanche". En d'autres termes, une pointe flottante n'aura pas de marge de manœuvre.
Les 6 autres sont des mortaises, dans chaque planche il y aura des pointes "libres". En d'autres termes, il y aura environ 1 mm. jouer dans chaque direction pour que la pointe se déplace vers la gauche et vers la droite, à mesure que la table se dilate (humidité plus élevée) et se rétrécit (air plus sec) au fil du temps. Sur le conducteur, vous pouvez voir trois marques sur le modèle. Pour les coupes serrées, le maître a simplement aligné sa marque avec le centre. Pour les fentes lâches, aligné sa marque avec la gauche, puis avec la droite, ce qui a conduit à une fente plus large.
Ici, vous pouvez voir que la pointe du milieu est bien ajustée.
Et ici (dans la fente sur la mise en page, qui n'est pas l'encart du milieu), vous pouvez voir l'écart, ce qui donne une certaine marge de manœuvre pour le pic.
Tous les attaches dans le comptoir lui-même sont des attaches serrées. Cela se fait à chaque extrémité du tableau sur les 7 planches.
L'artisan a coupé la planche d'acajou à la largeur et à l'épaisseur souhaitées, l'a arrondie aux coins à l'aide d'une mèche arrondie de la fraise pour correspondre à la taille des rainures et les a coupées à la hauteur souhaitée sur la scie à onglets. Vous pouvez également arrondir les coins avec une meuleuse.
Le capitaine a percé 9 mm. trous dans la carte de bordure pour pousser les broches pour maintenir la carte en place.
Il utilise 9 mm. percer pour transférer des marques sur chaque pointe.
Le capitaine a percé les pointes d'environ 0,8 mm. plus près de la table que de la marque ....
... cela provoque un décalage qui entraînera la traction des broches
la planche de bord s'adapte parfaitement sur la table, formant un joint très solide.
Le maître a collé chaque tenon dans les rainures de la table, en retirant soigneusement tout excès de colle afin qu'il ne sèche pas et n'affecte pas l'atterrissage du tracé.
Le maître chevilles sculptées en chêne 9 mm. tige et extrémités arrondies sur une ponceuse à bande. La longueur des broches n'a pas vraiment d'importance ... Vous pouvez les allonger plus longtemps que nécessaire, puis les couper exactement après le collage.
L'assistant a utilisé un routeur avec un guide le long des bords pour élargir les trous d'épingle dans les pointes à gauche et à droite. Cela permettra aux broches de se déplacer à gauche et à droite à mesure que la table se dilate / se contracte. Cette procédure n'est pas effectuée dans le pic du milieu, car la table se dilatera / se contractera du milieu vers l'extérieur.
Ici, vous pouvez voir que le trou dans la pointe médiane n'est pas allongé; les 6 restants sont allongés. Cela se répète à l'extrémité opposée du tableau.
La colle est appliquée uniquement sur le tenon moyen. Le panneau de bordure n'est collé nulle part, car il ne permettra pas au comptoir de se dilater / se contracter.
La cheville du milieu est entièrement collée à travers la pointe et la planche à pain.
Les chevilles restantes doivent pouvoir se déplacer d'avant en arrière dans la pointe, de sorte qu'elles sont collées à la planche de bordure. La colle est appliquée uniquement là où ils seront en contact avec la bordure. Cela les empêchera d'apparaître au fil du temps.
Étape 6: coupe des extrémités longues
Le capitaine a coupé les longs bords de la table avec une scie à chaîne nouvellement acquise. Utilisez un carré pour vous assurer que l'angle correspond à 90 degrés à l'extrémité adjacente.
Étape 7: Faire des jambes
Pour réaliser les pattes, le maître a collé des planches d'aulne de 12 cm d'épaisseur ensemble. Après que la colle eut séché, il les chassa sur une dégauchisseuse et une raboteuse.
Une fois la colle sèche, le maître les a coupés à 73 cm à l'aide d'un bloc de verrouillage et d'une scie à onglets. La hauteur totale de la table doit être d'environ 76 cm.
Étape 8: créer un tablier
Après avoir écarté les jambes là où le maître voulait les voir, il a mesuré et coupé les pulls pour le tablier. Ensuite, les coller à un angle de 45 degrés pour le soutien.
Le capitaine a décidé de doubler les sauteurs. Il suffit de marquer chaque pièce à l'endroit où elle se trouvera.
Le maître a continué à mesurer, couper et coller les linteaux afin de coller et de renforcer le tout, en serrant pendant 24 heures jusqu'à ce que la colle sèche.
C'est un peu difficile à voir ici, mais le maître a utilisé un routeur et une épingle pour découper les fentes à l'intérieur de la base. Ils seront utilisés pour fixer le plateau à la base avec des supports de miroir en métal. Pour la même raison que la tolérance est faite pour le mouvement du bois aux extrémités de la bordure, l'artisan ne veut pas simplement visser la base au plan de travail, car cela ne permettra pas l'expansion et la contraction du bois. Ces rainures n'ont pas besoin d'être spécifiques ... elles seront toujours cachées.
Étape 9: Fixation des pieds à la base
Le capitaine a serré les jambes en place pour percer des trous dans les supports transversaux et dans chaque jambe.
Il a ensuite utilisé un boulon de 10 cm et une rondelle dans chaque jambe pour le fixer. Vous pouvez utiliser 2 boulons ou un très solide.
Étape 10: Terminer la fondation
Le capitaine a démonté les nœuds du tablier, poncé avec du papier de verre grain 220 et appliqué 3 couches de peinture au latex blanc, en ponçant légèrement entre les couches.
Étape 11: terminer les comptoirs
Le maître a utilisé de l'époxy pour combler les nœuds ou les imperfections du comptoir en noyer. Il doit être appliqué en excès pour trop remplir les trous, puis poncer complètement pour affûter les comptoirs.
Ponçage de la table avec du papier de verre à l'aide d'une ponceuse orbitale avec un grain de 80, 150 et 220 unités.
À la toute fin, le maître a utilisé de l'huile Pure Rubio Monocoat pour le comptoir, selon les instructions ci-jointes. Essuyez-le, laissez-le reposer pendant 15 minutes, puis essuyez l'excédent. Il s'agit d'un produit très facile à utiliser.
Étape 12: Fixation du comptoir à la base
Enfin, le maître a appliqué des supports de miroir en métal pour fixer la base au comptoir. Il suffit de visser les languettes pour qu'elles attrapent les fentes qui ont été précédemment éliminées. Il a sculpté six rainures.
Étape 13: produit fini
