La pratique de la clarification des plantes existe depuis longtemps. Tout a commencé avec des lampes à incandescence à spectre spécial. Puis a commencé à utiliser des lampes fluorescentes, le spectre est plus cohérent avec la lumière du jour. Et enfin, des phytolampes LED sont apparues. K.A. Timiryazev (grand botaniste russe) a prouvé que la plus grande activité de la photosynthèse des plantes est observée dans la partie rouge du spectre et moins dans la partie bleue. Le spectre jaune-vert n'est presque pas impliqué dans le processus. Les phytolamps sont généralement constitués de spectres rouges et bleus de LED dans des rapports de 5: 2 ou 7: 3. Pour la fabrication, des LED 3GR-R émettant de la lumière avec une longueur d'onde de 650-660 Nm (spectre rouge) et 3GR-B avec une longueur d'onde de 445-452 Nm (spectre bleu) sont prises.
Après de nombreuses recherches, un luminophore spécial (USPI) a été développé, qui incorporait tous les avantages des LED (rouges et bleues) des marques précédentes.
Il complète le spectre avec un rayonnement infrarouge, un rayonnement UV «doux» et un spectre vert pour des résultats optimaux. L'avantage de ces LED est qu'elles représentent un produit réalisé dans un seul boîtier, ce qui simplifie le montage des phytolampes.
Les LED avec un luminophore USPI présentent les avantages suivants:
1. Dans la lumière du soleil contient un spectre, en outre, dans les proportions nécessaires à la plante.
2. 660 Nm (rouge) et 450 Nm (bleu) sont les couleurs les plus optimales pour la fructification et la croissance des plantes.
3. Le rayonnement UV doux augmente l'immunité de la plante et contribue également à la production d'huiles essentielles.
4. Le rayonnement infrarouge améliore la photosynthèse.
5. Convient à tous les stades de croissance et aux types de plantes.
Ma femme a longtemps demandé de faire des phytolampes au-dessus des rebords de fenêtre de l'appartement - c'est une grande amoureuse des fleurs. LED à spectre complet 003-50C-B-P (par échantillon) que j'ai obtenues en petite quantité (quoique avec difficulté).
Ils ont les caractéristiques suivantes: longueurs d'onde émises - 380-840 Nm; Inom. = 700 mA; Upr = 2,9-3,4 V; 2Θ1 / 2 = 120 °; W = 3 W; Puce Bridgelux 45x45 mil, USA. De telles LED existent avec des lentilles intégrées (45º et 70º), mais elles coûtent oh, combien coûteuses!
Le point était petit - des radiateurs pour ces lampes. Appelant un tas de sociétés différentes, j'ai trouvé ce que je voulais - un profil nervuré en aluminium AVM-002.1 30x72x500 mm.
Il a passé en revue tous les paramètres - un segment de 0,5 m de long pourrait facilement fournir un refroidissement pour plus de 30 (rappelez-vous que 30 cm² / watt, et la surface est supérieure à 3000 cm²), plus le profil servira de base sur laquelle la lampe sera assemblée. Pour fixer les LED au radiateur, j'ai utilisé des panneaux Star ø20 mm et 1,6 mm d'épaisseur.
Une lampe doit être suspendue au-dessus du rebord de la fenêtre dans le salon et avoir une longueur de 0,5 m.Il aura 12 LED. Conformément à cela, deux pilotes ont été préparés:
HG-2224-3 (Uin. = 90-260 V; Uout. = 20-43 V; Iout. = 620 mA; dimensions - 95x27x20 mm) et PSM-300mA-18WS (Uin. = 90-260 V; Uout. = 27-60 V; Iout. = 300-320 mA; dimensions - 54x20x22 mm). Le schéma de connexion est présenté sur figure.
La seconde consiste à accrocher dans la cuisine (où le rebord de la fenêtre est plus petit), et j'ai scié le radiateur lui-même avec une taille de 0,25 m (j'ai décidé de mettre 6 LED). Le pilote PSM-450mA-6WS avec les caractéristiques suivantes a également été sélectionné:
Uin. = 90-260 V; Uout. = 12-22 V; Iout. = 430-450 mA; dimensions - 40x17x18 mm. Le schéma de connexion de cette lampe est présenté sur figure.
Commencez par marquer le profil pour la fixation des panneaux Star - les panneaux doivent avoir été situés à une distance d'environ 40 mm.
J'ai aussi dû m'occuper du kit carrosserie autour de la lampe (bien que ce soit des UV «doux», mais ça ne vaut pas le risque). Je leur ai fait des trous à une distance de 2,5 mm des ailettes du radiateur. Sur une perceuse, il a percé des trous pour le filetage.
Touches rapides M2,5 (toujours à partir de machines-outils),
qui, heureusement, ont été trouvés dans les coffres. J'ai coupé le fil manuellement avec du savon,
car le métal est très visqueux. Non sans incident: lorsque j'ai coupé le filetage dans les trous borgnes pour le montage du kit carrosserie, j'ai cassé le robinet.
Il n'y a rien à faire - un fragment de puce a été coupé avec une lime en diamant, a ensuite percé un autre trou et coupé le fil. Aux extrémités opposées des radiateurs, j'ai fixé des entretoises ø6x25 mm avec un filetage intérieur M3 - elles seront utilisées pour les suspensions.
Les kits de carrosserie devaient être fabriqués du point de vue de l'utilisation sûre des lampes, car la proportion de lumière ultraviolette a sa place (lors du test d'une lampe dans le salon en mode maximum, "lapins saisis"). À partir de kits de corps coupés en bande de duralumin avec une section de 40x2 mm
et fixé avec des vis M2,5x8 mm pour qu'elles dépassent de 30 mm.
Ainsi, les LED ont été fermées d'un regard direct.
Pour fixer les lampes, j'ai utilisé des crochets pour les cloisons sèches.
Le filetage M3 a été coupé sur la tige, tordu les crochets et verrouillé la connexion avec un écrou.
Je ne parlerai pas de la soudure des LED pendant longtemps (j'ai écrit à ce sujet plusieurs fois). Les règles suivantes doivent être respectées: utilisez un fer à souder de faible puissance ≤ 20 W, utilisez le type de soudure POS-61, qui est à bas point de fusion (ou similaire), utilisez un flux inactif lors de la soudure, assurez-vous d'utiliser une pâte conductrice de chaleur pour améliorer le contact de la zone conductrice de chaleur de la LED avec la carte. Le contact de la pointe chaude avec les bornes de la LED ne doit pas dépasser 1-2 secondes. Les LED étaient câblées aux cartes.
Ensuite, avec des vis M2,5x6 mm, les panneaux sont fixés au radiateur à travers le thermopaste KPT-8 et le fil MGTF 0,17 mm² est soudé en série.
Voyons maintenant les alimentations. Au début, je voulais les fixer sur les lampes des supports, puis j'ai changé d'avis pour les raisons suivantes. Tout d'abord, malgré mes calculs, les radiateurs peuvent se réchauffer, et donc l'alimentation peut également se réchauffer, ce qui n'est pas très bon. Deuxièmement, la lampe pendre librement sur les câbles, il y a donc un risque lors de l'allumage / extinction, de la balancer et de casser le verre. J'ai décidé de placer les alimentations séparément des lampes. Le pilote était logé tranquillement dans le boîtier G1013 avec des dimensions de 65x38x27 mm, ainsi que le commutateur de micro-numérotation ON-OFF MTS-101-A2.
Pour connecter l'alimentation à la lampe, un fil a été utilisé pour connecter des haut-parleurs audio 2x0,2 mm², et un câble réseau pour un équipement audio avec un réseau 220 V. Tous les joints sont isolés avec du cambric. Lorsque tout a été assemblé, un couvercle a été placé en dessous.
Des boîtiers G1005025B aux dimensions 100x50x25 mm étaient disponibles,
mais il n'y avait pas de couvertures pour eux. Il y avait des couvercles G10010040L avec des dimensions de 100x100 mm. J'ai dû acheter deux étuis et une housse. J'ai coupé le couvercle en deux parties et j'ai fraisé le côté avec une perceuse.
Les deux pilotes et le commutateur ON-OFF-ON MTS-203-A1 sont entrés dans le boîtier.
Pour qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les valises, j'ai mis un joint en carton. Ensuite, j'ai collé les numéros 12 et 36 à côté de l'interrupteur à bascule.
Ensuite, les crochets sont entrés en activité, ce que j'avais préparé à l'avance. Après avoir percé des trous de ø10 mm dans le revêtement des fenêtres de la cuisine, j'ai fixé les crochets dans les cloisons sèches.
La lampe elle-même était accrochée à un câble en acier ø1 mm. Un clip spécial est situé sur l'extrémité supérieure du câble afin que vous puissiez ajuster sa longueur (acheté dans le département de gréage à Castorama). L'autre extrémité est bouclée et implantée dans un morceau de tuyau.
J'ai fait de même avec une autre lampe.
Ainsi, pour la joie de ma femme et de ses belles plantes, j'ai réalisé deux phytolampes entières (et des semis se précipitent sous ces lampes avec puissance et main!). Tout fonctionne bien.
Au maximum (36 W), la lampe a fonctionné toute la nuit - et était à peine chaude. Et le plus important - ils peuvent être facilement retirés et transférés dans la serre du pays. Si vous regardez le prix de ces lampes dans les magasins, cela passe à l'échelle - une lampe d'une puissance de 24 à 36 W coûte de 5200 à 7900 roubles. Une lampe similaire m'a coûté un peu plus de 2000 roubles. Et il n'a passé que deux jours à sa fabrication - il a inventé davantage comment et quoi faire. Sauver, comme on dit, sur le visage!