Synchroniseur de lumière - un appareil qui vous permet d'utiliser un flash externe, avec un appareil photo qui n'a pas de contacts de synchronisation. L'appareil capte l'impulsion lumineuse du flash intégré et allume l'esclave.
De nombreux appareils photo numériques modernes, lorsqu'ils fonctionnent avec le flash (intégré), le déclenchent deux fois à un certain intervalle - la première impulsion est estimée pour déterminer l'exposition et la balance des blancs. Le suivi avec un intervalle de plusieurs dizaines ou centaines de microsecondes suit l'impulsion principale de travail. Un simple synchroniseur de lumière ordinaire lancera des flashs esclaves selon la première impulsion estimée, et au moment où l'impulsion de travail est allumée, les flashs externes s'éteindront il y a longtemps. La photo sera encore plus sombre que si vous utilisez uniquement le flash intégré de l'appareil photo. Vous avez donc besoin d'un appareil qui transmet la première impulsion lumineuse et fonctionne sur la seconde. Ici, un appareil simple est décrit qui met en œuvre ce principe de fonctionnement et vous permet de connecter d'anciens flashes réseau à haute tension pour synchroniser les contacts.
Alors. Le synchroniseur de lumière est conçu pour fonctionner avec l'ancien réseau domestique de flashs Photon.
Le schéma du synchroniseur de lumière est le suivant.
Le circuit ne contient pas de pièces rares, il est facile à assembler et, avec une installation appropriée, il commence immédiatement à fonctionner. Vous n'aurez peut-être qu'à ajuster la chaîne RC à un le modèle la caméra. La consommation actuelle de l'appareil est minime - la batterie de type "couronne" suffit pour au moins un an de fonctionnement. Par exemple, une charge de capacité d'oxyde de 47 μF (au lieu de C1) est suffisante pour une douzaine d'opérations d'appareils.
Une photodiode avec une zone cristalline importante, une sensibilité élevée et un large spectre de rayonnement a été utilisée comme photocapteur. Ceux-ci ont été utilisés dans la télécommande des téléviseurs de la génération 3UST. Dans ce cas, l'appareil se déclenche dans n'importe quelle position par rapport au flash principal et à une distance considérable (dans les locaux). Vous pouvez essayer d'utiliser d'autres photodétecteurs d'usine et faits maison, par exemple, le transistor KT3102 (dans un boîtier métallique) avec un couvercle à distance et un interrupteur à diode.
La puce K561LE5 est interchangeable avec un analogue d'importation du D4001. Au lieu des diodes KD510, KD520, KD522 conviennent. Il est souhaitable d'utiliser des résistances de petite taille - un changement de leurs valeurs nominales à moins de 20% n'affectera pas les performances du circuit.
La chose la plus difficile à trouver est une prise flash standard pour les contacts de synchronisation.Il utilise la fente du kit de flash Photon - son boîtier en plastique était équipé d'un sabot en plastique amovible pour fixer le flash à l'appareil photo. Il y avait une prise au bas de la chaussure.
Vous pouvez essayer de contacter l'atelier de réparation de l'appareil photo ou le retirer de l'ancien équipement photo cassé. En fait, si vous avez l'intention de travailler avec un seul flash constant, le connecteur peut être remplacé par quelque chose de plus commun, par exemple, une paire de DB9 ou quelque chose de plus miniature. Il convient de garder à l'esprit que sur les flashs comme Photon, l'alimentation est sans transformateur et le contact de synchronisation haute tension. Ici, vous devez utiliser une prise avec des contacts encastrés, à l'exclusion des contacts accidentels. Une option lorsque vous travaillez avec un flash permanent est de placer le synchroniseur dans son corps (dans un nouveau compartiment fait à l'extérieur).
Ce qui était nécessaire pour la fabrication de l'appareil
Un ensemble d'outils et de matériaux pour la fabrication de cartes de circuits imprimés. Un ensemble d'outils et d'instruments pour l'installation radio. Un ensemble de petits outils d'établi et un fer à souder puissant pour la fabrication d'un boîtier en métal.
Commençons donc
La carte de circuit imprimé de l'appareil a été développée dans le cadre du programme Sprint Layout spécialisé et fabriquée à l'aide d'une résine photosensible.
Le matériau de la feuille de billette a dû être utilisé comme un blanc, bien que le câblage imprimé n'ait pas été impliqué du côté de la pièce. Il n'y avait pas d'autre matériel à portée de main. Dans les appareils à haute fréquence, il est judicieux dans de tels cas d'utiliser cette couche de papier d'aluminium comme écran, de fraiser les trous sur le côté de la partie de l'installation. Ici, la couche de papier en excès n'interférera que - pendant la gravure de la planche, recouvrir la couche inutile de ruban adhésif afin de ne pas gaspiller la solution de gravure, puis la retirer avec des pincettes, préchauffer avec un sèche-cheveux de bâtiment jusqu'à ce que la colle ramollisse.
Après un cycle complet de travaux sur la fabrication du circuit imprimé, il se mit à assembler les éléments. Premièrement, les plus désagréables sont les gros interrupteurs et une prise pour un microcircuit. Les commutateurs ont été pris à partir d'une vieille carte d'une radio portable importée, ils ont dû percer quelques trous standard pour eux. Les résultats de la prise de microcircuit ne sont pas particulièrement bons et sont sensibles à la surchauffe.
Après avoir installé tous les éléments, j'ai vérifié l'installation, connecté la prise de contact de synchronisation et installé un microcircuit dans la prise. Alimenté l'appareil à partir d'une alimentation fixe.
Soufflant le flash de l'appareil photo vers l'appareil allumé, j'ai tracé l'oscilloscope jusqu'à l'apparition d'une impulsion au début du circuit et son passage à travers différents éléments. J'ai dû ramasser (réduire) la résistance dans le circuit de base du KT315 jusqu'à ce que le transistor s'ouvre de manière fiable.
Ayant atteint l'opérabilité du circuit, il a commencé la fabrication du corps de l'appareil. J'ai décidé de le fabriquer en étain. Dans le même temps, de chaque côté du boîtier, chacun de ses panneaux peut être ajusté aux éléments de l'appareil séparément et monté séparément de l'extérieur, ce qui semblait commode.
La première chose que j'ai faite et installé le panneau était sur le côté des commandes - les boutons de l'interrupteur d'alimentation et l'interrupteur de retard. Sur le même panneau, un tampon pour connecter une pile 9 V sera également installé à l'intérieur. À propos de la batterie, il convient de dire quelques mots.
Dans l'économie de l'auteur, il existe un certain nombre d'appareils avec une alimentation par batterie de 9 V, dont le besoin ne se pose que périodiquement. Garder des piles bon marché dans de tels appareils tout le temps est dangereux. Il s'est avéré très pratique d'avoir un stock de plusieurs de ces batteries et de les insérer dans l'appareil souhaité si vous avez besoin de travailler avec. Avec cette approche, il serait pratique d'avoir des appareils avec un accès rapide aux batteries (au moins des appareils fixes), sans avoir à ouvrir le compartiment des batteries. Il a été décidé d'essayer ce type d'installation de batterie.Cela devrait être une certaine ouverture dans le cas d'une section légèrement plus grande de la batterie. Un bloc standard est installé de façon fixe au bas du compartiment. La batterie doit dépasser d'environ un quart du compartiment afin de pouvoir l'attraper avec vos doigts.
Le bloc standard (d'une batterie défectueuse) était équipé d'un isolant spécial à partir d'un morceau de PCB. Sur le site d'installation, un support est découpé, plié et soudé pour le montage des plots. À l'aide de pétales discontinus courts et saillants, l'ensemble complet a été riveté au lieu d'affectation.
J'ai raccourci les fils du bloc en place et l'ai connecté aux points nécessaires du circuit, vérifié les performances.
La prochaine partie chronophage de la conception était un connecteur pour les contacts de synchronisation. La chaussure du kit flash a été installée à l'intérieur du boîtier, dans son coin. Pour l'un de ses pétales (-) a dû faire un espace dans la paroi d'extrémité du boîtier, le trou pour la sortie - sur le côté. Il a agi comme ça - il a marqué le mur d'extrémité et a scié une ouverture rectangulaire pour le pétale et un trou pour la vis avec une scie sauteuse, essayé sur une chaussure.
Vous pouvez maintenant marquer le mur adjacent. J'ai fait un trou pour la sortie.
Il a commencé à assembler la coque. Coupées et préparées (les bords sont nettoyés, étamés au chlorure de zinc, lavés à l'eau), les parties du corps ont été assemblées sur un fil sous tension. J'ai découpé la plaque inférieure-fond du boîtier avec une marge de longueur. 20 mm de chaque côté. Ce seront des oreilles de fixation à vis sur un futur support en bois pour flash. Lorsque tout s'est réuni, il a allumé un puissant fer à souder et soudé soigneusement les coutures, plus pour la beauté - le boîtier n'est toujours pas scellé et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une résistance particulière.
J'ai préparé le flan pour le capot supérieur de la même manière que les autres morceaux de fer. J'ai allongé les jambes de la photodiode, je l'ai installée avec deux fils étamés, de sorte que seule une lentille en plastique dépasse du corps. Marqué sa place sur le couvercle, découpez-le avec une scie sauteuse à bijoux. Après le dernier contrôle de performance, le couvercle a été soudé en place. Il a enlevé les résidus de flux, terni les bords tranchants des glandes avec un papier de verre fin, essuyé le boîtier avec un chiffon humidifié avec du vernis TsAPON, empêchant les gouttelettes de s'écouler dans les interrupteurs et la prise du terminal de synchronisation. Marqueur industriel laqué signé des organes directeurs.
Babay Mazay, janvier 2020