Celui-ci pays la maison (Fig. 1), construite par l'auteur, a duré 20 ans et l'aurait été encore 50 ans si le village s'était révélé prometteur. La maison était sèche et chaude. Et pour sa construction, du ciment, du laitier et, bien sûr, des mains habiles étaient nécessaires.
La maison de campagne commence avec la fondation
Tout d'abord, j'ai dû creuser une tranchée sous la fondation. Le sol était argileux et les dimensions de la tranchée étaient petites: 50 cm de large et 50 cm de profondeur.
La fondation a décidé de faire un ruban adhésif de débris de briques jusqu'à 7 cm (notez que la pierre concassée doit être propre, exempte de poussière et de miettes fines). Toute la maison de campagne a été construite avec de l'eau propre.
Du sable de rivière a été coulé avec une couche uniforme au fond de la tranchée (épaisseur de couche 15–20 mm). Il a posé des moitiés de briques sur le sable avec des espaces de 3 à 5 mm et a versé sur le gravier de brique préparé avec une couche de 10 cm d'épaisseur (Fig. 2).
Dans une boîte oblongue, j'ai préparé un mélange sec de ciment et de sable dans un rapport de 1: 5 (en volume). Avant de préparer la solution, le ciment et le sable ont toujours été soigneusement mélangés sous forme sèche jusqu'à ce qu'un mélange homogène se forme.
Comme le sable et le ciment se déposent rapidement dans la solution, la fondation a été coulée d'un seau. Autrement dit, une solution sèche a d'abord été versée dans le seau (1/2 seau), et au bord de la tranchée, en remuant le mélange, a ajouté de l'eau par le haut au seau. Après avoir préparé la solution, immédiatement versé le seau entier sur les décombres. Dans ce cas, la solution entière doit passer à travers les décombres. Si une colline est formée au-dessus de la solution, la solution est épaisse. Il est nécessaire de remplir la solution du seau non pas en un seul endroit, mais le long du périmètre de la fondation entière sur 30 à 40 cm pour assurer un versement uniforme. Une fois la première couche complètement remplie, il serait bon de mettre au moins un fil de fil épais au milieu de la tranchée sur tout le périmètre. J'ai moi-même mis des tuyaux minces de chauffage comme raccords.
Il serait bon de remplir toute la fondation au ras du sol en une journée. Lors du remplissage de la tranchée avec une solution, je l'ai posée en trois couches. Dans la couche supérieure, à 5-10 cm de la surface, a fourni un autre renfort. N'oubliez pas, bien sûr, de vérifier "l'horizontalité" de la fondation par niveau, niveau à bulle, etc.
De l'extérieur de la maison, j'ai réalisé une incrustation avec deux briques entières, élargissant ainsi la fondation de 10 cm. Autrement dit, maintenant sa largeur est devenue 60 cm, et la hauteur de la fondation est augmentée de 2 épaisseurs de briques. Maintenant, à l'intérieur de la fondation, nous renforçons le panneau de coffrage et comblons l'espace entre les briques d'entrée et le coffrage avec du sable de laitier et du béton de ciment.Les composants en béton (scories, sable, ciment) sont pris dans un rapport de 6: 1: 1. Je recommande de doser les composants de la solution dans des seaux.
Mélanger d'abord le ciment avec du sable, puis mélanger ce mélange avec du laitier. L'eau est ajoutée au béton en fonction de l'humidité du sable et des scories, mais notez que la solution (n'oubliez pas de faire la dernière!) Ne doit pas être liquide et pourrait être tassée.
Après avoir coulé du béton dans le coffrage du sous-sol au ras de la brique d'entrée supérieure, nous fabriquons une chape de mortier de ciment de 10 à 15 mm d'épaisseur sur le dessus. Lors de la préparation du mortier pour chape, 4 à 5 parties de sable sont prises pour 1 partie de ciment.
Au bout de 2 à 3 jours, vous pouvez appliquer de l'imperméabilisation sur le dessus de la chape, par exemple à partir de matériaux de toiture (de préférence avec un ruban continu sans déchirures). Si vous devez encore joindre les extrémités, vous devez les chevaucher de sorte que les extrémités du matériau de toiture se chevauchent d'au moins 50 à 60 cm. et les matériaux de couverture sont posés sur du bitume. Il est bien sûr plus fiable d'en coller une de plus sur la première couche de matériau de toiture en utilisant le même bitume. Les côtés du matériau de toiture doivent nécessairement pendre aux côtés de la fondation d'au moins 5 cm.
Casquette
La fondation est donc terminée. Maintenant, à son tour, le sous-sol (Fig. 3). Comme la partie hors sol de la fondation, l'extérieur de la base est fait de revêtement en brique, qui peut être plié à partir de moitiés inégales, bien sûr, en les posant avec des irrégularités à l'intérieur, ce qui améliorera leur adhérence avec le béton. La hauteur du capuchon est généralement de 60 à 75 cm.
Notez que plus la base est haute, mieux le sous-sol sera aéré. Bien sûr, avant de commencer la construction du sous-sol, il est nécessaire de poser une chape de ciment de 5 à 10 cm d'épaisseur sur l'imperméabilisation de la fondation.Assurez-vous de prévoir des fenêtres au sous-sol pour ventiler le sous-sol. Lors du bétonnage, les filets peuvent être fixés dans les fenêtres (en fil ou en renfort). Au sommet du sous-sol, comme sur la fondation, une chape de ciment est réalisée, l'étanchéité est posée avec des mains habiles et encore une chape de ciment, soigneusement nivelée avec une truelle. La composition du béton de laitier pour la base est la même que pour la partie supérieure de la fondation.
Les murs
Tout d'abord, pour les futurs murs, il est nécessaire de construire un coffrage en panneaux de bois de 40 à 45 cm de haut (Fig. 4). Des supports, des boucliers de fixation, il vaut mieux creuser dans le sol. La distance entre les stands dépend bien entendu de l'épaisseur des planches des panneaux de coffrage et de la largeur des murs (n'oubliez pas 5 cm pour l'écart). La principale exigence pour le coffrage est que pendant le battage, ses planches ne se plient pas, ce qui deviendra clair lors du premier battage avec le remblayage.
Les supports sur le dessus sont renversés par des bandes, mais vous pouvez également fixer les boucliers. Les côtés sont fixés avec des coins entraînés entre les écrans et les racks dans l'espace, ce qui est également nécessaire pour un retrait et une installation plus pratiques des écrans à un autre endroit.
En règle générale, les murs des maisons sont généralement en béton monolithique, mais en raison d'un manque de ciment, l'auteur a décidé d'expérimenter et de construire les murs en ciment de laitier non continus, mais avec des canaux.
Mais il vaut mieux en fait des maisons de campagne en béton de laitier-chaux-ciment. La chaux ne permet pas aux murs de s'humidifier et ils seront plus chauds. S'il y a peu de chaux, vous pouvez vous limiter au béton de chaux de l'imperméabilisation aux fenêtres. En principe, le ciment de ciment laitier-chaux peut être composé de composants pris dans un rapport de 10: 1: 1 (en volume).
La chaux éteinte doit être filtrée à travers une fine grille métallique afin qu'il n'y ait pas de grumeaux, et diluée avec de l'eau afin que le mélange de béton soit mieux mélangé. Il est plus pratique d'ajouter un peu d'eau avec un arrosoir.
Mais revenons aux murs. L'auteur a bétonné la maison de campagne avec seulement deux boucliers, de sorte que beaucoup de matériel pour le coffrage n'était pas nécessaire, et il est facile de travailler avec de tels boucliers. Après la pose du coffrage (panneaux), le béton est d'abord étalé en une couche continue de 10 à 12 cm d'épaisseur le long de la chape de ciment et compacté. Ensuite, sur cette couche à une distance de 10-15 cm du bouclier, un morceau de contreplaqué ou de feuille rigide épaisse est placé, 35-40 cm de haut, 50 cm de long (Fig. 5). L'écart entre le bouclier et le contreplaqué est soigneusement rempli de béton.La couche doit être si haute que, soigneusement compactée, elle ne s'effondre pas si le contreplaqué est enlevé. Vous pouvez remplir l'espace libre entre le contreplaqué et le bouclier avec du remblayage, puis, en retirant soigneusement le contreplaqué, répétez l'opération sur le bouclier opposé, mais le remblayage le fait déjà au ras de la couche de béton déjà posé. Pendant le fonctionnement, assurez-vous que le remblai ne pénètre pas dans le béton.
Dans les murs, toutes les cloisons transversales de 30 à 50 cm sont faites avec une largeur de 10 à 15 cm, la coïncidence des cloisons n'est pas nécessaire. Les vides carrés résultants sont recouverts de scories fines, de préférence de charbons non cokéfiables, d'argile expansée.
Pour la formation de vides, il est pratique d'utiliser une boîte spéciale en contreplaqué avec des parois légèrement inclinées, de sorte que la boîte est plus facile à retirer du mur après avoir coulé du béton (Fig.6).
Les coins de la maison sont monolithiques - 50X50 cm. Dans la porte, l'épaisseur du mur est de 25 cm, dans la fenêtre - comme les murs.
Pour décorer les fenêtres avec des chambranles, un coffrage supplémentaire sera nécessaire (Fig.7), composé de deux planches verticales (une distance égale à la largeur de la brique est prévue entre les planches). À l'aide de ce coffrage, les briques ont été renforcées sur les côtés des chambranles qui, faisant saillie du mur, forment en quelque sorte un chambranle donnant à la fenêtre un aspect élégant. Ainsi, sur le rebord de la fenêtre en brique, dans l'intervalle entre les planches de coffrage, une entretoise de 65 mm de haut et d'une épaisseur égale à l'épaisseur de la plaque de coffrage est placée.
Sur l'entretoise dans l'espace entre les planches, deux moitiés de briques sont installées (sèches), puis l'entretoise et la brique entière sont à nouveau posées dessus. Là encore une entretoise, une demi-brique, etc.
Les briques sont insérées dans le processus de bétonnage et le mortier à poser les presse contre la planche, qui est clouée sur les côtés extérieurs des planches du coffrage supplémentaire.
Le bas du rebord de la fenêtre est fait comme sous-sol de la maison.
Le chevauchement des fenêtres et des portes est réalisé avec des cavaliers monolithiques, pour lesquels le coffrage est réalisé sous la forme d'une boîte. Au bas du coffrage, afin que l'eau ne coule pas, un film plastique, un matériau de toiture, de la vitre sont posés. Il est nécessaire de poser des renforts métalliques (5-6 pièces) dans les linteaux, les extrémités des renforts doivent être pliées et aller aux piliers d'au moins 25-30 cm. La hauteur des linteaux est de 12-15 cm. Le béton est préparé en sable.
La corniche est posée avec un revêtement en brique, comme un sous-sol.
Sous les poutres du plafond - matrices, une plate-forme en béton de sable-ciment (6: 1: 1) d'une épaisseur de 10-12 cm est disposée (Fig.8). Une poutre de rondins est placée sur les poutres, dans laquelle les chevrons sont coupés.
Des pilastres étaient faits aux coins de la maison - des rebords qui devaient dépasser de 25 à 30 mm du mur de la maison, ainsi que des chambranles.
Les pilastres sont fabriqués comme suit: l'angle de la base à la corniche est marqué en rectangles, dont la moitié est plus petite de 6 à 10 cm (voir Fig. 1). Préparez les barres 50X25 mm, puis traitez-les de sorte que la section des barres ait la forme d'un trapèze avec une base plus petite - 10-15 cm (Fig.9). Clouez les barres au mur avec le côté large vers le haut le long des lignes pour marquer les rectangles. Enfoncez la moitié des vieux clous incurvés dans la surface délimitée par les barres et plâtrez les rectangles. Alignez les rectangles remplis de plâtre à l'aide d'un bloc et demi. À travers une maille métallique clouée au cadre avec des cellules de 5 à 10 mm, jetez la solution sur la surface des rectangles avec force, à la suite de quoi des tubercules se forment sur eux. Le cadre avec le filet doit être maintenu à une distance de 15-20 cm du mur. À la fin des travaux de plâtrage, retirez les barres, sur le côté, coupez les chanfreins (biseaux) avec une râpe, en les rendant lisses. Les murs de la maison de campagne, bien sûr, en plâtre.
Plafond
D'en haut, des poutres sont clouées aux poutres du plafond, et sur elles, elles déposent des planches brisées des planches. Sur les planches, à son tour, posez le matériau isolant. Par le bas, des feuilles de contreplaqué, de panneaux durs ou d'autres matériaux sont clouées aux poutres.
La largeur intérieure de la maison est de 4 m, superficie 27 m2.La maison était chauffée deux fois par jour avec une cuisinière dans les conditions de gel de Moscou, qui ont nécessité 2 tonnes d'anthracite de charbon pour tout l'hiver.
Sous le plancher, vous pouvez faire du sous-sol.
La maison de l’auteur était sans zone aveugle et il n’y avait pas d’humidité.
La maison, faite de mains habiles, a duré environ 20 ans et n'a pas acquis une seule fissure.