A en juger par ce que j'ai vu en essayant d'ouvrir les fenêtres, il n'y avait rien à restaurer:
J'ai donc décidé d'en faire de nouveaux. Naturellement fais-le toi-même.)))
En raison des caractéristiques du système de chevrons de la maison, l'espace mansardé ne peut pas être utilisé. Par conséquent, les fenêtres sont nécessaires uniquement à des fins décoratives. J'ai décidé de les faire à partir du matériel disponible. Et en ma possession, je n'avais que de telles planches non rabotées, 25 mm d'épaisseur de différentes largeurs:
Donc, pour la fabrication de fenêtres mansardées, j'avais besoin:
1. Planches non coupées.
2. "Ongles liquides."
3. Vis 40 mm
4. Verre.
5. Perle + clous.
Outils:
1. "Bulgare".
2. Le tournevis.
3. Carré.
4. Roulette.
5. Ponceuse orbitale.
Après avoir examiné les anciennes fenêtres, je suis arrivé à la conclusion que les boîtes pouvaient être laissées. Ils étaient constitués d'une poutre de grande section et ne pourrissaient pas. (En général, l'ensemble du système de chevrons, apparemment, a été traité avec de la créosote. Boîtes de fenêtre, aussi). Par conséquent, je les ai nettoyés avec un «broyeur» avec un cercle d'émeri-pétale, en enlevant la couche supérieure et traités avec une composition à pénétration profonde pour le bois:
Après cela, j'ai découpé deux planches d'une largeur de 150 mm et une longueur égale à la hauteur de l'ouverture et deux planches d'une largeur de 120 mm et une longueur égale à la largeur de l'ouverture (moins 5 mm pour les interstices).
Comme un "établi" impromptu, j'ai fait une palette.)))
J'ai de nouveau travaillé comme «grinder», en l'équipant d'un cercle sur un arbre. Vous pouviez prendre une scie sauteuse électrique, mais vous deviez le suivre, et le «bulgare» était à portée de main! ))))
Une petite digression: si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec le "grinder", N'UTILISEZ PAS CE CERCLE !!! Il est terriblement dangereux !! Tournant à une vitesse de 11 000 tours par minute (!!!), les dents à souder victorieuses traversent l'arbre sans rencontrer de résistance tangible !!! Le moindre contact du corps se terminera par de terribles blessures !! (J'ai personnellement vu comment les doigts s'envolaient, mais la personne ne comprenait même pas pourquoi nous le regardions si effrayé !!!) Et la "bulgare" peut se branler dans ses mains, trébucher sur un clou,par exemple (comme ce fut le cas). Par conséquent, ce n'est que si vous avez beaucoup d'expérience, si vous connaissez toutes les "subtilités" du comportement du "bulgare", que vous pouvez mettre un tel cercle! Sinon - "Dieu sauve en sécurité!" Utilisez une scie sauteuse ou un outil circulaire. Ils sont plus sûrs.
Alors continuons. Des planches que je suis arrivé ici est un cadre comme celui-ci:
Pour plus de commodité, j'ai mesuré les diagonales de la palette, vérifié qu'elle était rectangulaire et utilisé ses bords comme gabarit.
J'avais aussi deux cylindres de "clous liquides" périmés.
Par conséquent, j'ai décidé de les utiliser - avant de plier les planches et de les tordre avec des vis, j'ai appliqué de la colle. Je l'ai donc fait dans tous les domaines.
En mesurant cette distance:
En retournant le cadre, il mesura le «vide» sur les petits côtés et y inséra les planches désormais larges (150 mm):
En conséquence, j'ai obtenu un tel cadre dans lequel vous pouvez insérer du verre:
Ensuite, j'ai procédé à la liaison. J'avais besoin d'un rail d'une largeur de 50 mm, ce n'était pas à portée de main, donc moi, en utilisant le même outil, disposé sur une demi-planche de 100 mm de large. J'ai deux lattes.
Pour que la reliure soit dans un seul plan, j'ai dû faire des coupes à une profondeur égale à la moitié de l'épaisseur du rail. J'ai rapidement fait cela avec l'aide du «grinder»:
et ciseaux:
Je ne décrirai pas en détail la production de reliure. Je pense que tout sera clair sur la photo. J'ai connecté les lattes à l'aide de "clous liquides" et de petits clous:
Une fois la reliure prête, je l'ai marquée avec un jalon comme celui-ci:
Et couper le même "moulin":
Vint ensuite le moulin:
Une fois le travail poussiéreux terminé, j'ai traité les fenêtres avec plusieurs couches d'imprégnation teintée à pénétration profonde pour les structures en bois. Soit dit en passant, si vous choisissez une couleur, alors croyez ce qui est écrit sur l'étiquette, car l'imprégnation elle-même, avant de réagir avec l'arbre, a une couleur différente.
Par exemple, j'ai choisi la couleur "polysander" (brun chocolat. Proche de RAL 8017). Mais dans le seau, j'ai vu une composition pas tout à fait brune:
Mais après un certain temps, la composition a pris la couleur souhaitée:
Je n'ai pas acheté de lunettes non plus. Je l'ai pris de vieux cadres, en découpant la bonne taille avec un coupe-verre.
Avant d'insérer le verre, j'ai appliqué une bande de silicone. (J'aurais dû utiliser du transparent, mais j'avais du blanc, et je l'ai utilisé. De toute façon, personne ne regardera jamais du grenier!))))). Je n'ai même pas poli l'arrière des fenêtres pour la même raison))))
J'ai mis les verres, appliqué une autre bande de silicone et cloué les vitrages (qui ont également été prétraités par imprégnation).
Au fait, j'utilise pour cela un petit marteau fait maison avec une "tête" de section circulaire:
Pour ceux qui n'ont aucune expérience de la fixation de lunettes, je décrirai les points principaux:
Les ongles doivent être émoussés. Un ongle muet ne fissure pas un cordon de vitrage. Cela peut être fait en touchant le bout de l'émeri, et s'il n'est pas à portée de main (comme le mien dans ce cas), vous pouvez simplement frapper le point de l'ongle plusieurs fois avec un marteau. L'ongle se bouche parallèlement au plan du verre. Le marteau est placé sur le verre (obligatoire) et les coups sont appliqués pour que le marteau glisse en même temps sur le verre, sans se détacher de celui-ci. Alors ne cassez pas le verre.
C'est tout! Des verres sont insérés et les fenêtres sont envoyées à leur place:
Des reflux ultérieurs seront installés et la conception prendra un aspect fini.