Le schéma proposé est très simple, contient un seul électronique une lampe.
Certes, la radio ne contient pas d'amplificateur et de haut-parleur basse fréquence. Tout cela est censé être externe. Vous devrez également prendre soin de la source d'alimentation - tension et lueur de l'anode. Pour obtenir des caractéristiques élevées de la radio, il est préférable de stabiliser ces tensions. Ce n'est pas du tout difficile. Les transformateurs avec un enroulement secondaire boostant sont maintenant rares, peu de gens aiment enrouler les bobines, vous pouvez donc faire ce qui suit. Deux transformateurs du même type avec des enroulements secondaires connectés résoudront cette légère difficulté. À la sortie du deuxième transformateur, nous obtenons le même 220V, avec une isolation galvanique du réseau.
En utilisant des transformateurs avec différents enroulements secondaires, vous pouvez obtenir la tension souhaitée à la sortie.
En tant qu'ULF, vous pouvez utiliser un système de haut-parleurs actif à partir d'un ordinateur.
Dans la version de l'auteur, un amplificateur à tube fait maison a été utilisé. De là, la tension de la lueur et de l'anode ont été prises. La radio était connectée à l'amplificateur avec deux connecteurs - un signal, une broche standard d'un diamètre de 3,5 mm. et haute tension avec une lueur, un connecteur DB-9, sur la source "mère" (amplificateur), de sorte qu'il y a moins de chances de mettre les doigts à l'intérieur.
La radio a été assemblée sur un châssis rétro, avec un sous-sol, montage monté. Une telle conception était répandue à l'ère des circuits de lampes et était très pratique - il existe de nombreux éléments d'installation de grande taille, entre leurs bornes dures dans le sous-sol, les fils des résistances et des condensateurs sont soudés. Quiconque n'a pas assez d'espace, des bandes de contact sont installées. Les avantages de ce type d'installation sont moins (au moins par rapport au circuit imprimé) de condensateurs parasites et d'interférences, mais avec une maintenabilité n'est pas brillante.
Alors qu'est-ce qui était nécessaire.
Tout d'abord, les éléments radio. Parmi les plus courants, vous avez toujours besoin d'un condensateur à capacité variable avec un diélectrique à air pour le circuit oscillatoire du récepteur radio. Vous ne devez pas utiliser de condensateurs à semi-conducteurs miniatures courants avec un diélectrique solide provenant de radios et de magnétophones radio importés - la stabilité de la fréquence sera faible et le réglage de notre radio «flottera». Regardez dans les vieilles radios à tubes, bon, elles sont encore beaucoup dans les greniers et les garages.
Il est à peine à portée de main qu'un condensateur de capacité variable est exactement le même que dans le diagramme. Pour sortir de la situation, vous pouvez relire le circuit oscillatoire. Il est pratique de le faire à l'aide de programmes spéciaux, par exemple la bobine 32. Entre autres choses, cela donnera un certain degré de liberté dans la fabrication d'une inductance - vous pouvez avoir une bonne bobine finie à portée de main à partir d'une technique connectée différente de celle indiquée dans le circuit d'inductance ou tout simplement besoin de reconstruire la radio dans une gamme différente. Le programme vous permet également de calculer la bobine pour l'inductance souhaitée.
Dans le calcul, il faut s'efforcer de grandes valeurs du diamètre du fil, et le pas d'enroulement, cela permettra d'atteindre un facteur de qualité du circuit plus élevé. Soit dit en passant, tout dépend de la conception de la bobine (le facteur de qualité initial du circuit) dans les régénérateurs. Il s'agit d'une redevance pour la simplicité de la conception globale.
Des outils
C'est cette radio qui a été faite littéralement «sur le genou», avec un minimum d'outils - un ensemble ordinaire d'outils de serrurier, principalement pour les petits travaux, des ciseaux métalliques. Quelque chose pour percer des trous, une scie sauteuse en bois et une scie sauteuse avec des limes à ongles sont utiles. Les éléments individuels ont été fixés avec un adhésif thermofusible.
Fer à souder d'environ 40W avec accessoires, un ensemble d'outils pour l'installation.
Matériaux
En plus des éléments radio, un morceau de panneau de fibres a été utilisé pour le panneau supérieur du châssis, de petits morceaux de toiture en acier galvanisé pour les coins, les supports et les éléments auxiliaires, un plus gros morceau pour le panneau avant. Morceaux de lattes et planches de bois, quelques attaches. Quelque chose convenant au corps de la bobine de contour, la préférence devrait être donnée à la céramique et au polystyrène, une «seringue» vide de mastic silicone est utilisée ici. Fil de bobine en isolation vernis pour la bobine.
En plus de ce qui précède, vous aurez également besoin d'une antenne et d'une mise à la terre.
Dans la version de l'auteur, l'antenne en L était constituée d'un faisceau de fils de bobinage - environ 10 noyaux ~ 0,25 mm. Il est tendu entre quatre isolateurs en "bobines" de porcelaine (sur lesquels, au moment de l'ampoule d'Ilyich et de l'électrification, tous les pays installaient des câbles électriques), dans le grenier, sous la crête du toit en ardoise, une réduction a été apportée dans une maison en rondins. Il y a plus d'isolateurs (ici, deux de chaque côté) - plus il y en a, plus le signal que l'antenne peut recevoir est faible. La hauteur de suspension de la partie horizontale, un peu plus de 7m, sa longueur est de 9m.
Dans un grenier sec, les rouleaux ou les écrous en porcelaine peuvent peut-être être remplacés par un cordon en nylon. Bien que le reste, l'emplacement de l'antenne sous le toit, bien que non métallique, n'est pas la meilleure option.
La mise à la terre était faite d'une bande d'acier d'un mètre de long pointée à une extrémité et enfoncée dans le sol près de la maison. Un boulon M6 a été soudé à l'autre extrémité. Entre les deux rondelles agrandies, l'extrémité étamée de la tresse de cuivre était prise en sandwich. Enfin, introduit dans la maison.
Le design de la radio est visible sur la photo. Le panneau supérieur est en panneaux de fibres, avant et arrière, deux pieds de pieds en latte de pin sont installés, fixés avec de petites gousses avec de la colle. En acier galvanisé, le panneau avant est coupé et fixé à l'aide de coins et de vis.
Le panneau supérieur a de grands éléments. Un condensateur de capacité variable a été trouvé avec sa propre poulie spéciale (avec une rainure pour la corde et un ressort pour sa tension), la corde en a été prise. Le condensateur était monté sur un petit support en bois - sinon la poulie ne convenait pas, mais il était possible de voir un espace dans le sous-sol avec une scie sauteuse.
Pour un réglage pratique, une verticale avec une décélération correcte est appliquée. Arbre Verenier en bâtons ronds en bois, roulements improvisés en plastique fin provenant d'une bouteille. Malheureusement, la conception Vernier n'a pas été très réussie, l'arbre de réglage a dû être tourné, mais avec un petit effort mais toujours - le frottement de l'arbre en bois pressé par le câble tendu sur le joint en bois de l'intérieur du panneau avant était grand. Peut-être, après avoir démonté le vernier, frotter les pièces à frotter avec des bougies en stéarine ou, mieux, remplacer l'arbre par un arbre métallique, en le polissant au lieu de contact. Et faites le manchon de ftoroplast. Cependant, je le répète - le design était "à hauteur de genou".
La bobine est enroulée sur le corps d'une "seringue" vide de mastic silicone. Le tube est coupé à la longueur requise, le piston-bouchon est allongé avec une longue vis autotaraudeuse. En le retournant, nous l'insérons par le haut, au ras du bord - un tube en plastique plutôt mince acquiert en même temps une rigidité un peu plus grande et semble plus esthétique.
Nous coupons la buse en plastique fixée au tube de scellant sur le filetage et l'utilisons comme un écrou impromptu. De plus, le corps de la bobine est collé sur le panneau supérieur avec de la colle chaude.
Retrait d'une partie des spires de la bobine, lors de l'enroulement avec un fil suffisamment épais, il est plus pratique de souder, en grattant avec une lame tranchante une petite zone de vernis sur le fil. Le nombre de tours «avant» le tap est sélectionné expérimentalement. Cela devrait être l'endroit où l'approche de génération est la plus fluide (en partant à mi-chemin du bas). La génération ("sifflet") devrait commencer à environ 90% du curseur du potentiomètre vers la résistance 150K, qui est la plus haute du circuit. Si elle commence plus tôt, l'approche est trop dure et il n'est donc pas possible d'étirer la sensibilité et la sélectivité maximales.
Un analogue très proche du "industriel-militaire" 6136 - 6Zh4P-DR, mais l'habituel, sans index, fonctionne aussi comme un joli. L'utilisation d'un écran pour une lampe - un manchon enroulé en feuille de laiton relié au «boîtier» du circuit réduit quelque peu les interférences.
L'installation a été réalisée principalement par ses propres conclusions d'éléments radio. Les autres connexions restantes sont effectuées par le même fil de bobinage épais, qui a été utilisé lors du bobinage de la bobine. Ici au sous-sol, sur un support spécial, il y a un petit condensateur de capacité variable régulant la communication avec l'antenne. J'en ai trouvé un avec un diélectrique à air, je pense que le trimmer habituel en céramique fonctionnera assez bien. Le condensateur est situé dans un endroit où des longueurs de connexion minimales sont fournies. La possibilité de contrôler à partir du panneau avant - un arbre allongé.
Les inscriptions et les écailles sur le panneau avant sont faites avec un stylo feutre alcool pour plus de simplicité.