L'apparition sur une large vente d'un film photosensible spécial (ci-après dénommé MF) a permis au maître de placer la maison Atelier procédé abordable, simple, rapide et peu coûteux pour le transfert précis des dessins au trait noir et blanc sur le cuivre et ses alliages. Il peut s'agir de balances, de plaques signalétiques, de panneaux avant, de plaques, etc. Le processus le plus répandu était parmi les radio-amateurs - la fabrication de circuits imprimés. La répétition exacte de la figure, ici, entre autres, permet l'utilisation généralisée des composants CMS avec tous leurs avantages. Pour les études artisanales, il s'agit tout d'abord d'économies sur les opérations de forage à forte intensité de main-d'œuvre, faible coût des composants, installation répondant bien aux exigences des circuits haute fréquence. Dans les circuits à relativement basse tension, le côté arrière non utilisé de la plaque en fibre de verre peut être utilisé comme l'une des parois de l'appareil, y compris celles blindées. Sur un matériau avec un film double face, un appareil plus compact peut être conçu avec une densité de montage raisonnable - en plaçant des parties du circuit sur différents côtés de la carte.
En un mot, c'est un autre degré de liberté pour le capitaine et l'opérateur radio amateur, qui ne nécessite pas de dépenses particulières. Entre autres choses, le processus n'implique pas de toxicité (comme vernis photosensible - le frère aîné du film) et les produits chimiques caustiques (alcalins forts pour le développement du film de vernis). Tous les travaux peuvent être effectués dans des conditions de pièce sans équipement spécial. Si nous tenons compte de l'existence de solutions de gravure pour le cuivre et les alliages plus cultivés que, par exemple, le chlorure ferrique, par exemple à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide citrique, vous pouvez, sous surveillance, autoriser également les jeunes filles. Par exemple, il peut s'agir d'une masterclass sur l'exécution de travaux décoratifs sur du métal, la fabrication de bijoux. Par rapport au vernis photosensible mentionné, une couche entière de travail sur l'application et le séchage du vernis est omise, ce qui est une cause possible d'échec.
Comparé à la LUT répandue, le processus décrit ne nécessite pas d'imprimante laser et des jets d'encre moins chers et plus courants conviennent également.De plus, une imprimante à jet d'encre est encore plus préférable - elle ne chauffe pas le film lors de l'impression, la précision de l'image est élevée sans aucun chamanisme avec correction et chauffage préalable. Pour les cartes de circuits imprimés, c'est une propriété précieuse.
Ainsi, nous allons considérer la séquence de travail sur l'exemple de fabrication d'une simple carte de circuit imprimé.
Ce qui a été utilisé pour le travail
PC avec un programme spécialisé pour le traçage des cartes de circuits imprimés, une imprimante à jet d'encre, un film transparent pour l'impression sur une imprimante à jet d'encre.
Fibre de verre déjouée, film SCH (regardez dans les magasins de radio, sur AliExpress), un morceau de verre (plexiglas) pour le pressage, une lampe ultraviolette (UV) (UV doux - noir "lampe en bois" ou UV LED), une horloge (minuterie). Vaisselle pour produits chimiques - cuvettes ou récipients plats, de préférence en métal émaillé (chauffage). Produits chimiques - carbonate de sodium (regardez dans une quincaillerie), toutes les solutions de décapage pour le cuivre et ses alliages, et petites choses.
Commençons
Nous concevons une carte de circuit imprimé à l'aide d'un logiciel spécial. Oh, c'est un processus magique, comme plier un puzzle est un plaisir. Nous devons garder à l'esprit et prendre en compte plus d'un facteur. Dans les endroits difficiles vous fait grincer le cerveau, mais plus le résultat est agréable. Il a utilisé un simple programme Sprint-Layout. La couche verte M2 - comme prévu, pour les pistes inférieures. Il faut dire que lors de l'impression par contact - exposant un flan de PCB avec un film collé, le photomasque doit être appliqué avec la face imprimée. Cela élimine le moiré autour des pistes, la bordure floue de l'image - même une épaisseur de film négligeable disperse en outre les rayons de lumière.
Après avoir grimpé dans les paramètres d'impression de l'imprimante, nous lui demandons de ne pas être gourmand avec de l'encre - nous avons besoin d'un masque photo pour que l'encre ne brille pas. Pour les lignes pas trop fines, j'ai bien pu imprimer deux fois au même endroit. Le modèle photo a été imprimé comme d'habitude, a laissé sécher pendant 5 ... 10 minutes et a été imprimé à nouveau sur le même film avec les mêmes paramètres. Si vous insérez soigneusement la feuille, l'imprimante pénètre complètement.
Séchez le modèle photo, découpez-le.
Achat de matériel en feuille. Nous sélectionnons un matériau approprié, coupons la pièce avec une tolérance de 3 ... 5 mm. Plus vous l'aimez, même avec une scie à métaux pour le métal, même avec un couteau spécial avec une dent d'une lame de scie à métaux, même avec des ciseaux pour le métal. Niveler les bords, émousser les bords tranchants. Le côté avec la feuille est soigneusement nettoyé. Si la textolite est fraîche, rose, vous pouvez le faire avec de la gomme de bureau - une gomme. Il comprend du verre concassé. Si le matériau est vieux, rassis, avec des verts, nous utilisons un papier de verre fin. Légèrement plus grand que "null" ou son chéri. Plusieurs fois, nous changeons la direction du mouvement - le long et à travers. Lorsque vous arrachez la feuille pour éviter de toucher vos doigts, tenez la pièce uniquement par les extrémités, comme une photo brillante. Vous pouvez utiliser des gants de travail HB. Il est pratique de tenir la main gauche inopérante dans le gant. Il n'est pas nécessaire de dégraisser la pièce avec des solvants, cela peut même réduire l'adhérence (adhérence) du film.
Film collant de milieu de gamme. Notre film est sensible à la lumière UV, vous pouvez travailler avec lui pendant une courte période dans une lumière naturelle ou artificielle faible. Les ciseaux coupent un morceau de film du rouleau, dépassant légèrement la taille de la feuille vierge, cachent le rouleau de la lumière.
Pour coller sur la couche de cuivre préparée, le film protecteur d'un côté doit être retiré. Il est pratique de le faire lors du collage. Quelque chose comme ça.
Avec une aiguille, nous soulevons le film protecteur sur le bord de la pièce et fixons uniformément la partie libérée sur le cuivre. Le reste est évident. Sur les petites pièces, vous pouvez lisser du bout des doigts. Comme lors du collage du papier peint - du milieu vers le bord, expulsant probablement les bulles d'air. Ils ne devraient pas être sous le film. Ce n'est pas difficile à réaliser. Un tel collage minimise la quantité de débris et d'empreintes digitales emprisonnés à l'intérieur.
Des ciseaux font saillie sur les parties saillantes du film.
Exposition. Pour exposer la pièce préparée, nous assemblons un sandwich - sur le côté cuivre de la pièce collée avec un film à moyenne fréquence, mettons le masque photo (peinture vers le bas, sur le film) et appuyez dessus avec un morceau de verre.
Ici, il faut dire quelques mots.
Verre ordinaire, verre à vitre, pour ainsi dire verre, les UV ne passent pas très volontiers. Cette partie manquante est cependant suffisante pour traiter le film ou le vernis de milieu de gamme. Plus le verre est épais, moins il passe d'UV. Les verres de 1 à 4 mm d'épaisseur fonctionnent assez bien. Temps d'exposition - de quelques minutes à une demi-douzaine, selon la puissance des lampes et la distance qui les sépare. Le verre organique permet aux UV de passer beaucoup mieux, il fonctionnera beaucoup plus rapidement.
- un point important. S'il ne s'adapte pas parfaitement à la pièce, il y aura certainement les défauts décrits ci-dessus - moiré, bordures floues, basse résolution. Les flans en feuille laminée (textolite, fibre de verre) sont d'autant plus uniformes qu'ils sont plus épais. Les pièces sont minces, même fraîches, souvent légèrement incurvées. Le défaut est exacerbé pour la taille de la pièce. Le verre plat dans ce cas presse le masque photo de manière insatisfaisante.
Pour un ajustement uniforme et étanche d'un masque photo flexible avec impression par contact, le vide est utilisé avec succès. Comme la stratification ou l'emballage sous vide. La pression de l'air extérieur appuie de manière fiable sur le motif. Fait maison luminaires pour un serrage rapide sous vide, par exemple [1]. Une idée ingénieuse de radio amateur permet de réaliser une pince uniforme et complètement fiable par des moyens très simples - en plaçant un matelas en plastique rempli d'air entre le verre et le masque photo.
Il est facile de souder un matelas à partir d'un morceau de film plastique avec une pointe de fer à souder à travers une couche de papier. Des sachets de la bonne taille avec une fermeture éclair implantée et scellée fonctionnent bien. Il est préférable de choisir un verre plus épais et plus lourd pour le pressage. Une épaisseur de «fenêtre» de 4 mm suffit.
Le mettre en tas - nous couvrons le blanc avec un film à moyenne fréquence collé avec un masque photo. En plus, nous mettons notre matelas dans un sac avec une fermeture éclair légèrement remplie d'air et pressons le tout avec du verre.
Le temps d'exposition dépend, y compris de l'emplacement et de la puissance Lampe UV. Un moyen très simple de le déterminer est empiriquement. Nous créons un modèle de photo avec les chiffres 1 à 10 d'affilée et les allumons en position de travail pendant autant de minutes que signé. Autrement dit, nous fermons tout avec le matériau opaque sauf le chiffre «10» et l'exposons pendant 1 minute, déplaçons le rideau plus loin, ouvrant le chiffre «9». Allumez une minute, ouvrez un autre chiffre, etc. Après le développement, les impressions les plus claires doivent être considérées au bon moment. Souvenez-vous-en et il vaut mieux les écrire dans un classeur.
Après exposition, les taches irradiées sur le film de couleur bleuâtre se décolorent. La figure est clairement visible.
Nous préparons le développeur à l'avance - une solution faible de carbonate de sodium (Na2CO3, carbonate de sodium). Il est vendu dans les quincailleries pour laver, nettoyer et adoucir l'eau.
Ustensiles pratiques pour les travaux fréquents de taille moyenne (développement et décapage) - récipients alimentaires scellés. Il est seulement nécessaire de ramasser avec un bon couvercle scellé, mais en ouvrant sans trop d'effort, sinon les accidents ne peuvent être évités. Préparation - une cuillère à café de soda dans 0,5 litre d'eau. Les solutions peuvent être utilisées à plusieurs reprises, stockées directement dans des conteneurs, si nécessaire en y traitant de petites pièces. Les conteneurs peuvent être placés sur une surface peu chaude pour le chauffage. En hiver, j'utilise la table de cuisson en fonte d'un poêle à bois récemment chauffé dans l'atelier, en été, j'utilise un vieux photo-lustreur posé de côté.
Le carbonate de sodium est hygroscopique, son long stockage nécessite une vaisselle étanche.Il est pratique de le verser immédiatement après l'achat dans une boîte en carton ou un sac en plastique dans un pot en plastique avec un couvercle scellé, par exemple, un seau de colle PVA, de la peinture à base d'eau, etc.
Le blanc exposé sous la lampe UV est immédiatement placé dans l'auge avec le révélateur. Contrairement à un processus similaire avec du vernis photographique, il n'est pas nécessaire de résister au blanc exposé dans l'obscurité.
Il est important de ne pas oublier de retirer le deuxième film protecteur du film de milieu de gamme - ramasser le bord avec une aiguille et une pince à épiler. Sinon, le développeur ne pourra tout simplement pas accéder à la couche sensible.
Il est pratique de maintenir la pièce dans une solution pendant cinq minutes et après avoir gonflé les zones non éclairées du film, aidez-les à se dissoudre avec une brosse douce. Le processus n'est pas instantané.
On a fait du bon vieux chlorure ferrique. Dans le même bac. Dans le coin du foulard, j'ai percé un petit trou pour la poignée en fil. Fil d'enroulement en cuivre avec isolation en vernis. Le fil doit dépasser de la solution au-delà du bord de la boîte. Il est pratique de retirer le cache pour l'inspection. Avec le même fil, il a soulevé un bord de l'écharpe dans l'épaisseur de la solution, tandis que la pièce se trouve face vers le bas. Les produits de la réaction chimique sont ensuite librement éliminés de la surface de gravure par des flux ascendants (lorsqu'ils sont chauffés), sans interférer avec le flux de solution fraîche. La gravure est rapide et presque sans astuces.
fait avec de l'acétone. C'est le seul moment odorant de tout le processus. Un chiffon imprégné d'acétone doit être imprégné du film pour qu'il gonfle. Après une minute ou deux, il commencera à se dissiper. Une option pour travailler avec des enfants est d'avoir la même capacité (scellé à plat, comme pour le développeur et la solution de décapage) avec de l'acétone. Après avoir récupéré les pièces, les immerger dans un solvant pendant un temps connu. Le trempage a lieu dans un récipient fermé. Pour activer le processus, le récipient peut être secoué périodiquement. Le film devrait gonfler et tomber de lui-même. Le chargement des blancs dans le solvant et leur extraction (séchage) peuvent se faire en dehors de l'atelier. En fin de compte, le film durci aux UV peut être décollé avec du papier de verre fin.
Notre motif est gravé. Si nous parlons de cartes de circuits imprimés, cela est suivi de plusieurs autres étapes - percer des trous (s'il y a des éléments avec des fils conducteurs; vous devrez peut-être d'abord incliner les centres), éliminer les bavures à peau fine, recouvrir d'un flux liquide, étamage.
Lors de la décoration ou de l'obtention d'images techniques (plaques signalétiques, échelles), un motif gravé inexpressif doit être contrasté en remplissant les creux d'une couleur sombre. Semble spectaculaire patine induite par un simple réactif.
Liste de la littérature utilisée
Babay Mazay, décembre 2019