Fig. 1. Raboteuse d'une perceuse.
Les couteaux dépassent de 1 mm au-dessus de la surface cylindrique du tambour et de 0,5 mm au-dessus du plan de travail de la base 10, qui glisse le long du panneau traité. Les couteaux coupent alternativement de fines flocons-flocons, les saisissent et les jettent à travers le diffuseur du boîtier 9. Le couple est transmis au tambour par la broche 7 et une paire d'engrenages coniques 3 et 4, dont l'un est fixé au cône de la broche de forage électrique. Avant de commencer à fabriquer une raboteuse, prenez une paire d'engrenages coniques dont le diamètre maximal ne dépasse pas 38 mm. Le diamètre minimum de l'engrenage mené 4 le long de l'extrémité des dents doit être d'au moins 18 mm, afin que la douille d'écartement 8 puisse être placée sur l'arbre 7. Sélectionnez trois roulements pour monter l'arbre d'un diamètre de 10-12 mm. En fonction des dimensions des roulements et de la paire conique sélectionnée, déterminez les dimensions de la raboteuse et procédez à sa fabrication.
Les parties principales de la raboteuse sont fabriquées sur des machines de tournage, de fraisage et de perçage. Vous aurez également besoin d'un outil d'établi. La partie la plus difficile de la raboteuse est le tambour 12, dont le traitement nécessite une symétrie stricte de tous les plats, rainures et trous. La violation de la symétrie entraînera un déplacement du centre de gravité du tambour et, par conséquent, l'apparition de vibrations. Sur un tour en duralumin ou en acier, rectifiez un cylindre avec un trou interne pour la broche 7. Sur la perceuse, percez cinq trous: trois pour les vis pour fixer les couteaux et deux pour les broches 14. Sur la fraiseuse, retirez deux plats parallèles pour fixer les couteaux 13. Avec un cutter, faites un autre deux rainures identiques requises pour l'évacuation des copeaux. Après avoir enfilé les vis et les goupilles, terminer l'alésage intérieur de la broche avec un alésoir. Fabriquer 13 couteaux à partir d'un couteau fini à partir d'avions de menuisier, après avoir retiré le durcissement (vacances). Faites attention à la précision de l'emplacement et à la précision du respect des dimensions des trois longitudinales. trous pour vis de montage. Acceptez un angle d'affûtage de 20 °.
Tourner la broche 7 en acier à outils, durcir et rectifier à la taille du roulement. Tournez les cinq douilles d'écartement 8 en acier. Lors du montage, enfilez-les de manière séquentielle, en commençant par l'extrémité frontale aveugle de la broche 7. Sur le tour, rectifiez également trois brides 5 pour le montage des roulements 6 de la broche 7.Deux d'entre eux les plus proches de la paire conique doivent avoir un alésage légèrement plus profond que sa hauteur. Ceci est nécessaire pour éviter une usure prématurée des roulements, dont la raison est l'allongement axial de la broche 7 du fait d'un échauffement en cours de fonctionnement. La troisième bride doit appuyer fermement le roulement contre l'extrémité du logement 11, de sorte que la profondeur du trou d'alésage est prise de 0,1 mm de moins que la hauteur du roulement. Les trous d'atterrissage sont percés strictement sous le diamètre extérieur du roulement (ajustement coulissant). Le boîtier 11 est un support en U avec des parois de 8 à 10 mm d'épaisseur. Prenez un bloc de duralumin ou PCB de taille appropriée et à l'aide d'une perceuse et d'une scie à métaux ordinaire, découpez deux rainures, à l'endroit où il y aura une paire conique, et de l'autre - un tambour 12. Percez un grand trou parallèle à l'axe principal du boîtier sous la broche 7 avec les entretoises 8 et quatre trous avec filetage subséquent sous les vis pour fixer les brides 5. Selon la taille de la perceuse électrique, le plan de connexion du boîtier 11 avec la face d'extrémité de la bride de roulement 2 doit être usiné à un angle approprié par rapport à la base 10. Rétroéclairage Lyta trou et couper le fil au niveau des vis de liaison 2. La bride de base 10 est le mieux réalisé à partir des épaisseurs d'acier ou une plaque de duralumin de 3 ou 5 mm. À la base, strictement en marquant avec une perceuse puis en finalisant avec une lime ronde, découpez le trou de travail pour le tambour 12. Puis percez des trous pour fixer le boîtier, le boîtier 9 et les poignées 15 et 16 avec des vis et des vis à tête fraisée. Pour une fixation fiable de la perceuse électrique sur la base, il est bon de faire un coin en bois / 7. L'opération la plus importante pour l'assemblage de la raboteuse consiste à installer la broche 7 avec toutes les pièces fixées dans le boîtier 11. Elle est laborieuse et doit donc être effectuée après avoir soigneusement ajusté tous les composants les uns aux autres. Montez d'abord fermement le roulement d'extrémité 5 sur la tige trempée et rectifiée.
Le roulement s'effectue comme suit. Dans un étau, fixez un morceau de tuyau à paroi épaisse d'un diamètre intérieur de 0,5 à 1 mm de plus que le diamètre de la broche. Placer le roulement sur l'extrémité du tuyau et insérer l'extrémité filetée de la broche dans son trou. Lubrifiez la surface polie avec de l'huile et frappez légèrement le marteau sur l'extrémité aveugle de la broche et enfoncez-la dans le tuyau. Mettez ensuite la douille d'écartement 8, placez le tambour dans le boîtier et placez-le sur la broche. Le long de l'axe longitudinal du boîtier, une entretoise, un deuxième roulement à billes, une deuxième bride, une troisième entretoise, une clé, un pignon mené 4, une quatrième entretoise et un troisième roulement à billes, puis un manchon, une rondelle élastique et un écrou de serrage qui resserre doucement l'ensemble sont mis séquentiellement sur la broche . Après cela, avec les broches 14, fixez le tambour sur la broche et serrez les vis qui fixent les brides 5. Les dernières opérations qui terminent le travail sur la raboteuse seront la fabrication d'un boîtier en forme 9 et d'un diffuseur 14. Ils protégeront les organes de travail des copeaux et vos doigts des blessures. Découpez-les dans une feuille de duralumin d'une épaisseur de 1,5-2 mm.