Bonjour à tous les habitants de nos sites. De nombreux jambons savent qu'une alimentation est une partie coûteuse de tous les appareils électroniques et il n'est souvent pas possible d'acheter une bonne alimentation, mais tous ceux qui commencent à comprendre les pièces radio ont une vieille unité informatique qui a été laissée pour longtemps et n'a pas été utilisée. Dans cet article, je vais vous expliquer comment réaliser une alimentation de laboratoire pour différents appareils, comme par exemple un amplificateur.
Vous devez d'abord décider ce que vous devez construire, ceci:
* L'unité informatique elle-même, ma puissance était de 350 watts, ce qui est suffisant pour tout avec une marge.
* Contreplaqué, j'ai 4 segments.
* Scie à chantourner électrique.
* Tournevis.
* Fer à souder et accessoires de soudage.
* Percer.
* Papier de verre, plus gros grain.
* Les ongles, j'ai préféré les ongles avec un petit chapeau.
* Bouchons en caoutchouc extraits de tubes à essai chimiques.
Lorsque vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à démonter l'alimentation électrique de l'ordinateur.
Dévissez d'abord les boulons supérieurs qui maintiennent le couvercle.
En les dévissant, passez aux quatre boulons du refroidisseur.
Après cela, nous allons libérer la planche du boîtier, il y a aussi des boulons, dans mon cas il y a encore un boulon noir au milieu, que je n'ai pas remarqué au début.
Mais, comme il s'est avéré que la carte ne peut pas être retirée comme ceci, vous devez souder les fils de la connexion à l'entrée d'alimentation 220V. Attention, les condensateurs à proximité peuvent ne pas encore être déchargés et dégager un peu de courant à haute tension.
Nous soudons également les fils de l'interrupteur.
Maintenant, la carte de l'unité est facilement amovible et
le bâtiment natif ne nous est plus utile.
La prochaine chose que nous retirerons du bloc sera un tas de fils, car nous n'en aurons besoin que de 3, c'est jaune (12V +) et bleu (-) et vert pour s'allumer.
Pour que l'appareil allume le câblage vert, nous soudons au lieu d'accumulation de fils noirs.
Et maintenant, nous allons tout nettoyer de la poussière, il n'était pas possible de nettoyer le refroidisseur, je l'ai démonté et graissé correctement.
Tout est maintenant propre et vous pouvez déjà procéder à la fabrication de l'étui.
Armé d'une scie sauteuse, nous avons découpé la face inférieure, je l'ai fait 8 mm de plus sur quatre côtés que la planche elle-même.
Au milieu, j'ai fait un trou pour le boulon et gagné de l'argent pour faire un fil, à l'aide de celui-ci et de quatre boulons, la planche sera fixée sur les bords.
Nous fixons la planche au contreplaqué sur le boulon central.
Après cela, nous essayons un autre morceau de contreplaqué et mesurons la longueur et la hauteur dont nous avons besoin. J'ai fait la hauteur un peu plus grande que la glacière elle-même, de sorte que l'alimentation n'était pas si encombrante.
Avant de scier la partie avant, nous marquons une place dessus sous notre glacière, elle sera en plein centre.
Nous encerclons avec un crayon et forons deux trous, nous faisons une distance d'environ 2 mm entre eux, puis nous desserrons le trou, retirant ainsi la partition pour démarrer le fichier de scie sauteuse.
Broyer le siège plus frais.
On essaie, il est bien assis là).
Avec une petite perceuse, nous faisons quatre trous pour que les boulons fixent le refroidisseur.
Vous pouvez maintenant scier la pièce à usiner à l'avant.
L'avant, pour ainsi dire, la partie la plus importante du bloc est prête, par analogie, nous avons découpé le mur arrière.
On essaie sur les murs, ça a l'air bien, c'est jusqu'aux couvercles latéraux.
Après avoir essayé la paroi latérale à un angle égal, nous décrivons l'endroit pour la coupe avec un coin.
La paroi latérale est prête, vous en avez besoin d'une autre. Entourez simplement le précédent.
Sous le cordon 220 V, nous faisons une prise, la même que dans le cas d'origine, nous devons la placer à l'avant de l'appareil.
Je l'ai vu avec la même scie sauteuse, fait.
Serrez le bouchon avec deux boulons standard.
Après avoir fait des trous profonds dans le panneau avant sous les boulons, nous fixons le refroidisseur.
Voyons à quoi tout cela ressemblera, cela semble plutôt bien, bien sûr je ne suis pas designer).
Nous clouons les côtés inférieur et avant de notre bloc en deux clous avec un petit chapeau.
Étant donné que notre appareil s'allume et s'éteint, il a également besoin d'un interrupteur, je l'ai placé à côté de la prise pour la prise.
Nous faisons de la place pour le switch, l'essentiel ici n'est pas d'en faire trop, alors il va juste traîner, ce qui n'est pas très bon.
L'interrupteur était bien serré et ne joue pas.
Avec le refroidisseur installé, le panneau avant ressemble à ceci.
Puisque le panneau arrière doit avoir une sortie de ventilation, nous faisons un coup ovale à l'aide d'une scie sauteuse.
Pour connecter les différents appareils qui seront utilisés avec cet appareil, des borniers sont nécessaires, je les ai trouvés à partir d'une résistance scolaire.
Au verso, tout est serré avec un écrou et une plaque à contact étamé est pressée avec son aide.
Il a fallu deux de ces borniers, l'un pour la puissance positive, l'autre pour le moins.
Et cela ressemble au panneau avant de l'extérieur.
Après avoir mis le panneau arrière, nous le clouons à l'arrière avec le panneau avant déjà fixé.
Comme au départ, je ne pensais pas que les fils de connexion 220 V dans mon boîtier d'origine étaient courts, j'ai donc dû les remplacer par des plus longs en cours de route.
J'ai soudé un fil à la fiche et l'autre à travers l'interrupteur.
L'alimentation a été marquée que le fil bleu est de moins 12 lignes de volts, et le fil jaune est plus la même ligne.
De plus, j'ai soudé plus haut, moins est situé en bas.
Nous fixons la planche à quatre boulons.
Le panneau avant est désormais équipé d'électronique, il ne reste donc plus qu'à faire le haut et à fixer les côtés.
Par analogie avec le bas, nous avons également coupé le capot supérieur. Nous le fixons sur quatre clous le long des bords.
Nous martelons dans deux couvercles latéraux, également pour 4 clous.
Afin de ne pas faire d'erreur avec la polarité lors de la connexion, j'ai fait des icônes de clarification avec un tournevis, plus et moins, maintenant certainement sans erreurs.
En conclusion, j'ai ajouté 4 pieds sur le côté inférieur, faits de bouchons pour tubes chimiques, je les ai sciés en deux, car ils étaient hauts et serrés avec 4 vis, une pour chaque jambe.
L'alimentation du laboratoire est prête pour cela, avec son aide, vous pouvez écouter l'autoradio, vérifier les ampoules et alimenter l'amplificateur de voiture.
Tous réussis fait maison et des idées intéressantes.