Une fin de soirée d'automne, j'ai fait irruption dans le pays (fatigué de ma femme, probablement). Il alluma l'interrupteur et la lumière dans le salon - un flash lumineux, et toutes les lampes (incandescentes ordinaires) s'éteignirent. Je suis allé chercher un multimètre. Bah, j'ai 285 V dans mon réseau! Et si "0" était grillé au poste, tous les 380 V seraient à moi! Que se passerait-il si je n’arrêtais pas l’interrupteur et ne laissais pas le réfrigérateur ou le téléviseur branché? Dans le meilleur des cas, ils auraient brûlé. Et donc un incendie pourrait se produire en raison d'un court-circuit. Il s'est donc assis toute la soirée aux chandelles et a mangé de la nourriture en conserve réchauffée sur Bumblebee (oui, j'ai toujours un tel appareil). Le problème doit en quelque sorte être résolu.
Je suis arrivé en ville le lendemain. Je savais qu'il y avait des appareils qui coupaient le réseau avec une tension croissante. Je ne les aimais pas au prix de 6 000 roubles. (le prix dépend du courant pour lequel ils sont conçus). De plus, le relais est leur élément d'exécution - mon électronique dans le pays, alors qu'ils vont couper l'énergie.
Et si vous vous faites un tel appareil basé sur un triac à courant élevé? J'ai fouillé dans le filet et trouvé un régime. Je n'aimais pas seulement que le triac KU208G ait été utilisé comme clé. Ils sont très capricieux dans le travail, et en termes de pouvoir ils ne me conviennent pas. J'ai décidé de le remplacer par BT 139-800E.127 (il est peu coûteux et fiable). Dans le même temps, il est nécessaire de changer le transistor de commande en ST13003 (qui convient mieux aux paramètres) et la diode zener à 1N5349BRLG. La puissance de résistance R1 doit être augmentée à 5 W et la diode VD2 doit être remplacée par 1N5408. Ensuite, vous pouvez presser environ 10 kW, ce dont j'ai besoin.
L'élément clé est le triac VS1, l'électrode de commande dont le transistor VT1 est alimenté en tension négative. La résistance R5 est utilisée pour limiter le courant. Les tensions de référence et de contrôle sont supprimées du stabilisateur paramétrique VD1-R1-C1. Dans une chaîne avec elle se trouve une diode VD2, qui fournit la tension de commande, qui varie en fonction de la tension du réseau.
Lorsque la tension dans le réseau (et, par conséquent, sur le diviseur résistif R3-R4-C2) réduit le courant d'émetteur du transistor à zéro, le triac se ferme. La rétroaction positive construite sur la chaîne R7-VD3 permet une commutation fiable du transistor. Le courant par rétroaction est additionné au courant à la résistance R3, augmentant la tension au niveau du diviseur R3-R4-C2. Cela bloque de manière fiable le transistor et, bien sûr, le triac.
La valeur de la résistance R3 détermine la tension de déclenchement.La valeur de la résistance R7 est l'écart entre marche et arrêt.
Pour indiquer le mode de fonctionnement en entrée et en sortie, j'ai décidé de mettre deux chaînes LED. La chaîne de sortie chargera également le triac au ralenti (alors R6 peut être exclu).
Ce qui est nécessaire:
1. Fer à souder.
2. Un ensemble de composants électroniques + carte de circuit imprimé.
3. Le radiateur du triac.
4. Boîtier pour le produit.
5. LATR pour configurer le circuit.
6. Tournevis, pince à épiler, scalpel, couteaux latéraux.
7. L'exercice.
8. Multimètre.
Manquant (résistance 5 watts R1 et triac VS1) je l'ai acheté dans le magasin "Chip and Dip" pour 50 roubles. Les pièces restantes étaient en stock. Pour refroidir le triac, utilisez le dissipateur thermique HS 304-50. Sa superficie est largement suffisante. Oui, je l'ai acheté à Castorama pour 57 roubles. boîtier de montage pour le boîtier du futur appareil.
J'ai dessiné une carte de circuit imprimé dans le programme Sprint-Layout 6.0.
Il a imprimé sur une imprimante à jet d'encre sur un miroir en papier ordinaire, puis collé sur un morceau de fibre de verre, de tailles appropriées. Auparavant, la fibre de verre était traitée avec du papier de verre fin avec un détergent Seth. Avec une perceuse Ø1,0 mm, j'ai percé des trous pour les pièces et des trous technologiques et lavé le papier à l'eau tiède.
Il a dessiné une carte de circuit imprimé avec un marqueur spécial. Puis il a placé la planche dans une solution de chlorure ferrique pendant une demi-heure.
Le fer chloré est à peine lavé des mains, j'ai donc fait une sorte de stylo avec du ruban adhésif. L'acétone a lavé la peinture. J'ai percé les trous technologiques au diamètre requis et soudé les conducteurs de la carte avec un fer à souder. J'ai fini avec le tableau.
Les parties extrêmes de la barre de mise à la terre, où il y a des trous filetés perpendiculaires pour le montage, sont apparues comme des contacteurs. J'ai scié deux coins pour fixer la planche au radiateur. Le radiateur ne tenait pas littéralement 2 mm dans le boîtier. Avec une perceuse, j'ai coupé des deux côtés sur l'étagère. Avec une surface de 230 mètres carrés / mm, ce n'est pas critique.
J'ai retiré les marées du fond du boîtier de montage avec une perceuse qui ne faisait qu'interférer.
J'ai fixé la carte au radiateur aux deux coins et j'ai calculé de sorte que les voyants LED puissent sortir par le couvercle. Le triac a été monté sur un radiateur à travers la pâte KPT-8. La base 2 du triac est connectée au tampon de refroidissement, de sorte que le contact du radiateur avec les contacteurs d'entrée / sortie est lourd de court-circuit, ainsi qu'avec les conducteurs de la carte.
Puis soudé les pièces restantes. Au lieu d'un condensateur 20 μF × 25 V (je ne l'avais tout simplement pas), j'ai mis deux 10 μF × 50 V en parallèle. J'ai soudé les chaînes d'indicateur de sorte que les LED sortent légèrement à travers les trous pré-percés dans le couvercle.
R3 définit la valeur moyenne du seuil de protection. J'ai connecté le LATR et le multimètre et effectué un réglage plus fin. R5 remplacé par 10 ohms pour la stabilité du triac.
Je n'avais pas de résistance 28k par 2W R pour la chaîne de sortie avec une LED rouge. J'en mets deux en parallèle à 56k pour 1 watts. Le circuit d'entrée avec une LED verte n'affecte pas le fonctionnement du circuit, il n'est donc pas affiché dans le circuit.
À une tension de 180–250 V, les deux LED s'allument. Lorsque la tension monte à 255 V, le triac coupe la phase (une seule LED verte est allumée). Le triac applique à nouveau la phase à la charge lorsque la tension chute à un niveau d'environ 235-240 V.
Les dimensions de la structure sont de 60 x 90 x 90 mm. Toutes les ouvertures du boîtier de montage ont été spécialement ouvertes pour améliorer le refroidissement du circuit. Passé sur l'appareil un peu plus de 100 roubles, mais plusieurs jours de travail. Je pense que ça vaut le coup!