Bonjour, chers visiteurs du site.
Je rénove actuellement une vieille maison. En particulier, j'ai décidé de faire du chauffage au sol sous toute la maison. Cela crée du confort. Cela est particulièrement vrai au rez-de-chaussée du bâtiment. Et dans mon cas, cela est également dû au fait que cette maison a de très hauts plafonds. Le chauffage "classique" au moyen de radiateurs est basé sur la convection - l'air chauffé se précipite, se mélangeant au froid. Par conséquent, avec une grande hauteur de plafond, l'efficacité d'un tel chauffage est réduite - en fait, pour obtenir une température confortable en dessous, nous devons "chauffer" beaucoup plus fortement sous le plafond. Et le chauffage par le sol fonctionne, bien que sur le principe de la convection, mais, d'une manière légèrement différente - contrairement aux radiateurs, où le petit volume de flux de convection est compensé par sa température et sa vitesse élevées (il se mélange à l'air froid) dans le cas du chauffage par le sol , des masses d'air beaucoup plus grandes, chauffées moins, montent lentement. En conséquence, en dépensant la même quantité de chaleur, nous obtenons une température confortable beaucoup plus basse! Ce qui crée d'importantes économies d'énergie.
Dans cette publication, je veux partager mon expérience et toutes mes meilleures pratiques sur cette question.
En règle générale, il existe deux types de chauffage par le sol - électrique et «eau».
L'électricité est plus facile à installer et moins coûteuse. Mais il présente également des inconvénients importants - des coûts plus élevés lors de l'opération ultérieure, moins de fiabilité et de durabilité. De plus, son agencement est réglementé dans l'installation ultérieure de meubles - sous le meuble, l'élément chauffant peut surchauffer et tomber en panne. Il y a une idée fausse répandue selon laquelle les contours du plancher d'eau ne devraient pas être placés sous les meubles! Mais c'est une illusion! Les circuits d'eau ne génèrent pas de chaleur! Ils le portent! Dans la zone où l'évacuation de la chaleur est difficile, et la température du sol est égale à la température du caloporteur, celui-ci (caloporteur) "n'abandonnera tout simplement pas la chaleur", allant plus loin.
Moi, comme vous le pensez déjà, j'ai compris, je le fais exactement "planchers d'eau".
Les sols de la maison étaient en bois. Je les ai arrachés et j'ai versé des chapes rugueuses.
Le but de la chape brute est de niveler la surface et de la préparer à l'imperméabilisation.Vous pouvez le faire avec du sable compacté. Mais cela entraîne des coûts élevés d'imperméabilisation! En effet, sur une chape régulière, vous pouvez simplement mettre le film plastique le moins cher. Et dans le sable, il peut être endommagé par la suite par la masse du sol. Nous devons utiliser des types d'imperméabilisation plus chers et y consacrer plus de temps et d'énergie. Dans le même temps, les économies (uniquement le coût du ciment, car nous utilisons du sable en tout cas !!) sont réduites à néant, ou au contraire elles s'avèrent plus chères!
Concentrez-vous sur le fait que l'étanchéité est nécessaire dans tous les cas!
Même si tout est très sec et que le niveau des nappes phréatiques est très bas, ne pensez pas que l'imperméabilisation peut être négligée! Parce que lorsque le sol est chauffé, de la condensation se forme au lieu de contact avec un sol froid !!! Accumulant dans l'isolation thermique (et il n'a nulle part où sécher à partir de là!) Cela va annuler toutes ses propriétés, et on va réchauffer le sol! Et au fil du temps, la couche isolante s'effondrera complètement sous l'influence de l'humidité.
Par conséquent, je le répète encore une fois, l'imperméabilisation est NÉCESSAIRE EN TOUT ÉVÉNEMENT!
Comme elle, j'ai utilisé le film plastique le moins cher - le soi-disant «secondaire» (fabriqué à partir de matériaux recyclés). Tout cela sera inondé de béton, vous ne devez donc pas avoir peur de sa "convivialité non environnementale.))) Et, selon les écologistes, le polyéthylène dans le sol, où il est complètement protégé des rayons ultraviolets, ne se décompose pas jusqu'à deux cents ans !!! (Je me demande où ils ont obtenu ce chiffre, si le matériel lui-même existe trois fois plus court?)))))) Mais nous prenons le mot ....)
J'ai disposé le film de manière à ce que les bords soient collés aux murs (les a fixés avec de la mousse de colle). Il a lancé les joints avec un grand chevauchement et les a soigneusement collés avec du ruban adhésif:
Nous passons au-dessus de la couche suivante de notre "tarte"!))). Couche d'isolation thermique.
J'ai également entendu des idées fausses selon lesquelles une forte isolation thermique n'est pas nécessaire, car «la chaleur monte» et «en tout cas, elle reste dans les limites de la maison». Traitons ce problème.
Il n'y a que trois façons de transférer l'énergie thermique:
1. Conductivité thermique. (transmission par contact direct)
2. Rayonnement. (Transfert de chaleur infrarouge)
3. Convection. (Transfert de chaleur par un flux de fluide ou de gaz).
Seule la convection monte !!! Seul un courant chauffé de liquide ou de gaz monte! La conductivité thermique et le rayonnement transfèrent uniformément l'énergie thermique dans toutes les directions! Si vous fixez, par exemple, un radiateur entre deux plaques, celle du bas ne chauffe pas moins que celle du haut !!!
La même chose avec un poêle à plancher chauffant! Si nous ne faisons pas une bonne isolation thermique en dessous, nous réchaufferons le sol à l'intérieur plus efficacement que l'air de la pièce! Parce que le sol a plus de conductivité thermique et la différence de température est plus importante! Et pour cela, nous brûlerons du carburant et dépenserons de l'argent !!!
Pour l'isolation thermique, il est généralement recommandé d'utiliser de la mousse de polystyrène extrudé haute densité (EPS).
Mais ce n'est pas nécessaire. Ce type d'isolation se caractérise par une résistance à l'humidité plus élevée, et résiste également à une plus grande contrainte mécanique par rapport à la mousse de polystyrène conventionnelle (We (Belarus), selon STB (un ensemble moderne de normes qui existent avec les GOST), il est marqué PPT - "plaque de mousse de polystyrène calorifuge ").
Mais, comme la pratique l'a montré, la résistance d'un PPT25 conventionnel est plus que suffisante pour le poser sous une chape (même selon les SNIP). J'ai déjà parlé de l'étanchéité, donc cette qualité ne joue pas non plus.
Mais par rapport à l'extrusion, c'est beaucoup moins cher! Et pourtant - en elle les fourmis n'aiment pas aménager leurs maisons! ... (Oui, oui! Ce n'est pas une blague! Les petites fourmis aiment vraiment s'installer dans de la mousse de polystyrène extrudé!)
Le seul avantage de l'EPPS lors de la pose sous la chape est qu'il présente un «quart» qui lui permet d'être posé sans jeu. Mais moi, par exemple, je résous ce problème simplement - je ne dépose pas une épaisseur, mais deux couches minces de polystyrène «avec chevauchement».
Comme ma pratique l'a montré, la couche PPT doit être d'au moins 50 mm. (J'ai déjà fait des planchers chauds, puis j'ai posé 50 mm. La dalle de plancher au sous-sol, comme l'a montré le pyromètre, est toujours de 2 à 3 degrés plus chaude là où le circuit de chauffage est situé au-dessus.Et cela malgré le fait que la température de l'air dans la pièce soit la même partout. Peut-être que le fait d'avoir ensuite utilisé une couche de polystyrène (sans chevauchement) a joué un rôle. Et, même à la moindre rugosité de la base, il ne sera pas possible d'éviter les fissures ... Juste au cas où, pour ne pas réchauffer le sol, j'ai cette fois mis 80 mm. (30 + 50). La première j'ai posé une couche plus fine (30 mm)
Ensuite, sur elle - la seconde (50 mm). Le plus épais mis sur le dessus n'est pas décontracté. J'ai été guidé par le fait que dans le processus de travail ultérieur, je devrais beaucoup marcher dessus.
Je travaillais le soir. Par conséquent, après avoir posé une couche, j'ai écumé l'espace entre elle et le mur et je suis parti. Pour demain, j'ai coupé l'excès de mousse, posé la deuxième couche et moussé également le périmètre. La mousse de montage, en expansion, a fortement pressé la mousse et les fissures ont presque disparu.
Ensuite, j'ai mis une autre couche d'imperméabilisation - pour empêcher la pénétration de l'humidité de la chape.
Je m'attarderai là-dessus plus en détail ...
Récemment (nous vivons, après tout, dans "l'ère du marketing))))", les "vendeurs" sont encouragés à penser que directement sous la plaque chauffante du plancher chaud, il est nécessaire de mettre un substrat en feuille de polyéthylène expansé! Il est fabriqué spécialement pour cela, et est "vendu" lui a attribué un certain nombre de «propriétés irremplaçables»:
1. Isolation thermique supplémentaire! (Ils me proposent d'acheter une couche de cinq millimètres au prix d'un PPT de trente millimètres, qui a à peu près la même conductivité thermique)))))
2. "Le film réfléchit la chaleur, ce qui contribue à une importante conservation de l'énergie thermique."
.... J'ai sciemment mis un tel smiley.)))). Quiconque a étudié à l'école doit comprendre que seul le rayonnement peut être réfléchi! Et le rayonnement n'est possible que dans un environnement transparent à ce type de rayon !!!!. Quel béton, bien sûr, ne l'est pas!)))))
Il n'y a pas de rayonnement à l'intérieur du béton et ne peut pas l'être !!!!! C'est un canular !!!
3. "Une couche de papier d'aluminium vous permet de répartir uniformément la chaleur sur toute la surface, à l'exclusion des" bandes thermiques "du sol ...
Encore une fois, ha ha, seulement quelques fois déjà!
..... Premièrement, cette couche est si mince qu'elle ne peut en aucun cas affecter la répartition de la chaleur. (Une chape en béton dense est beaucoup plus rapide "dissipe la chaleur seule, que 0,1 mm d'aluminium, qui est situé en dessous, le fera !!! C'est-à-dire que la chaleur doit descendre, se propager là-bas et ensuite réchauffer la chape entière de manière uniforme !!!" )
Deuxièmement, toute fine couche de métal (et surtout d'aluminium) dans un environnement alcalin agressif, qui est un mortier de ciment, se décompose instantanément !!!! Toute feuille remplie de béton y est oxydée et cesse d'exister déjà lors de sa solidification !!!!
(Ici, les gens "vendus" sont allés plus loin ... Ils disent: "Oui! C'est vrai! Mais, vous nous paierez plus d'argent, et nous vous vendrons le matériau dans lequel la feuille est protégée du béton avec une couche de plastique transparente!" ...
Euh ... Mais comment alors être avec ce dont ils ont repoussé? ))). En effet, en termes de conductivité thermique (qui est "très nécessaire à la distribution de chaleur"), elle n'est désormais plus différente du film plastique ordinaire! )))))
Et enfin, le plus important ... Ce n'est pas du tout de l'aluminium !!! Cette couche ne conduit même pas l'électricité !!! C'est juste de la "peinture pour métal"))))
(Camarades, nous ne sommes pas d'accord, ils nous trompent!
)Donc, dans le rôle de substrat pour la chape, j'utilise le même film ordinaire.
J'ai posé la maille de renfort sur le film. Des entretoises spéciales doivent être placées en dessous, de sorte qu'il s'élève légèrement au-dessus de la base et s'insère complètement dans le béton. Mais, puisque je vais me remplir, je vais juste secouer le maillage dans la solution. Cela suffit pour faire tomber une solution épaisse sous elle et elle ne coule pas à la base. (Le fait que le treillis doit être tout en bas de la chape est dû aux propriétés du béton. Le béton n'est pratiquement pas compressible, mais ne peut pas s'étirer du tout. Il éclate immédiatement. Et le renforcement est nécessaire dans cette couche qui aura tendance à s'étirer lorsque la charge est appliquée d'en haut - t. e., tout en bas!)
Beaucoup, pour économiser, ne produisent pas de renfort. Une chape de cette épaisseur peut facilement supporter les charges requises. Mais j'utilise néanmoins une grille. Et cela augmente parfois la résistance de la chape, et il est pratique d'y fixer le tuyau.
Une couche d'amortissement est nécessaire le long du périmètre de la pièce! Après tout, le poêle se dilatera et chauffera! Habituellement, tout le monde utilise un amortisseur en mousse de polypropylène. J'utilise des bandes EPPS de 20 mm d'épaisseur:
Je les coupe immédiatement à la largeur dont j'ai besoin, colle la mousse sur les murs immédiatement au niveau, et ils me servent immédiatement d'amortisseurs, d'isolation thermique des murs extérieurs et de balises supplémentaires pour chape:
Vous pouvez poser le tuyau. Lors de l'installation d'un chauffage par le sol, un tuyau est fait de polyéthylène réticulé, de métal ou de tuyaux ondulés en acier inoxydable («acier inoxydable»). Le cuivre n'est pas recommandé car il est très sensible à la corrosion dans le béton. Le polypropylène ne convient pas pour une autre raison - il ne peut pas être posé au sol sans joints. Et, comme il a un très fort coefficient de dilatation thermique, il se dilate linéairement (il n'y a nulle part ailleurs dans le béton))), il cassera immédiatement les raccords!
Le tuyau en polyéthylène réticulé est moins cher que le métal-plastique. (Je n'ai pas fait de réservation! Non seulement n'importe quel plastique métallique peut être utilisé dans les planchers !!! Seuls certains fabricants positionnent certains types de leurs produits comme un tuyau conçu pour une utilisation dans les systèmes de chauffage par le sol! Et un tel tuyau est plusieurs fois plus cher qu'un tuyau conventionnel conçu pour "classique" chauffage et alimentation en eau!)
Mais il est beaucoup plus facile de travailler avec du métal, en raison du manque d'élasticité, et il peut être plié à des rayons plus petits! J'ai donc choisi la "version classique" - le métal.
Parlons maintenant des méthodes de style.
En cas de recours à une main-d'œuvre salariée, le tuyau est généralement fixé au polystyrène à l'aide de soi-disant supports d'ancrage. (Il est tout simplement beaucoup plus rapide et plus facile à attacher que de le tirer avec des attaches en nylon au renfort, puis de couper également leurs extrémités.) Mais c'est un autre cas lorsque le marketing va à l'encontre de la qualité !!! Je ne comprends pas le sens de la couche d'étanchéité, si à l'avenir elle sera poinçonnée jusqu'à trente fois par mètre carré !!! J'ai donc fixé le tuyau au treillis d'armature à l'aide d'attaches de câble en nylon:
Lors de la disposition des contours, il est important de suivre un certain nombre de règles.
1. Le circuit ne doit pas dépasser une certaine longueur (pour un tuyau de 16 mm - c'est 80 mètres). En général, le plus court - le mieux! Parce que cela signifie un débit plus élevé du liquide de refroidissement (en conséquence, une plus petite différence de température) et une diminution de la charge sur la pompe. Il est donc préférable de faire deux circuits de 40 mètres chacun et de les connecter en parallèle à travers le collecteur ("peigne")
2. La longueur des contours ne devrait pas différer beaucoup, sinon il sera alors difficile d'équilibrer le système.
3. Vous pouvez pondre "serpent" et "escargot". Mais, en même temps, il est souhaitable d'alterner le tuyau ("alimentation" et "retour") - cela garantit la plus grande uniformité de chauffage de la chape.
4. Si la pièce est grande et qu'il est nécessaire de réaliser des joints amortisseurs dans la dalle, le tuyau doit être posé dans un tuyau ondulé à l'intersection de ces joints. La même chose doit être faite à l'endroit où le tuyau sort du béton.
5. Le tuyau ne doit pas se croiser.
6. Il ne doit pas y avoir de joints dans la chape! Un seul morceau de tuyau. (Un raccord qui servira pendant des décennies "dans l'air" éclatera très rapidement dans le béton !!! Cela est dû au fait que le tuyau serré de tous côtés lors de la dilatation thermique ne peut que s'allonger, serrant les raccords!)
Je couche avec la méthode du double escargot. Tout d'abord, je pose le tuyau avec un pas deux fois plus grand, et, ayant atteint le milieu de la pièce, je reviens entre les tours posés. J'ai choisi la méthode "escargot" (alias "spirale") basée sur le fait que dans ce cas le circuit, comme il me semble, aura moins de résistance hydrodynamique, car en lui seulement à deux endroits le tuyau tourne à 180 degrés, et dans le reste - par 90. (Si la pièce est de forme rectangulaire. Si elle est carrée - en une seule!). Et dans le "serpent à chaque tour - 180 degrés.
Afin de simplifier le travail des travailleurs embauchés, les propriétaires doivent généralement faire face à d'énormes coûts de matériaux. Aucun des mercenaires ne se souciera de la disposition de telle manière que les contours soient exactement de la même longueur! (C'est très, très difficile! Je le sais personnellement!).Par conséquent, ils sont présentés "en fait". Et les propriétaires, à leur demande, achètent des collecteurs très chers équipés d'une vanne et d'un débitmètre pour chaque circuit! (Par exemple, j'ai acheté un collecteur en acier inoxydable pour trois circuits pour 30 $. Il est simple et équipé uniquement de vannes à bille ("shut-off"). De même, mais avec des vannes et des débitmètres sur chaque circuit, j'ai vu à vendre pour 120 $ !!! (Et c'est ainsi qu'une fois, lors du démarrage du système, la plomberie pourrait facilement équilibrer les contours!).
De plus, avec un tel tuyau d'évacuation pliable forcément !!! Après tout, même un morceau de tuyau de 20 à 30 mètres de long ne sera utilisé nulle part plus tard !!!
J'ai trouvé une méthode très simple avec laquelle vous pouvez obtenir la même longueur de contour avec une erreur (comme je l'ai fait) +/- 10 cm !!!
Pour ce faire, j'utilise un long ruban à mesurer et un ensemble de pinces à linge les moins chères du magasin avec un prix fixe!)))
Après avoir estimé au préalable la «carte de disposition générale», au début je ne présente pas la pipe, mais la roulette, en la fixant sur des pinces à linge avec des pinces à linge.
Le fait est que les virages et les virages donnent une très grande erreur. Puisqu'il y en a un grand nombre, alors plier à un angle presque droit (ce qui m'aide cintreuse de tuyaux maison), ou creux, sur un grand rayon, je peux facilement lancer / retirer quelques mètres! Bien sûr, cela prend du temps, mais cela permet d'économiser beaucoup d'argent (comme décrit ci-dessus). De plus, ayant atteint la longueur de tous les contours sous toutes les pièces exactement quarante mètres, j'ai complètement, sans résidus et déchets, utilisé trois bobines de tuyau. (exactement 200 mètres dans une baie). Cela a permis de réaliser des économies supplémentaires - lors de l'achat dans des baies entières, le prix au mètre est beaucoup plus bas que lorsque le tuyau est mesuré et coupé!
Une fois que la roulette est posée de la manière dont le tuyau reposera, j'ai marqué tous les tours sur le film avec un marqueur et marqué le mètre dans tous les coins (pour que plus tard, lors de la pose du tuyau, pour vérifier la pose correcte. Si quelqu'un ne sait pas, il y a chaque mètre sur le tuyau un chiffre indiquant sa longueur depuis le début de la baie)
Nous retirons le ruban à mesurer et commençons à disposer le tuyau. (En même temps, il ne peut pas être retiré de la baie! La baie doit être déployée et déplacée!):
La photo ne transmet pas, mais le pas près des murs extérieurs est de 10 cm. Dans d'autres endroits - 15 cm. Comme le montre la pratique, une telle étape est la plus acceptable. Il évite le "striping" du sol avec une épaisseur totale de chape de 70 mm. (40 mm au-dessus du tuyau). Et une telle épaisseur de chape est un bon compromis entre l'énergie et la capacité thermique du système! Si vous le rendez plus épais, un «rappel» pour le réglage de la température ne se produira qu'après quelques heures. S'il est plus mince, il se "réchauffera" faiblement et se refroidira rapidement.
Après avoir posé le premier contour - une pause fumée! ))))
Allons plus loin!
Comme vous pouvez le voir, cette méthode vous permet d'obtenir non seulement l'égalité de la longueur des contours, mais aussi l'uniformité de la mise en page! Dans cette salle, par exemple, trois circuits, exactement quarante mètres. Et le tuyau est disposé de manière très uniforme. Il n'y a pas de zones "froides".
C’est tout. Le tuyau est posé. Vous pouvez commencer à verser.
Oui, j'ai presque oublié un moment de plus. Immédiatement après la pose du tuyau, il doit être rempli d'eau sous pression de service! Ceci est nécessaire pour vérifier l'étanchéité, et pour que le tuyau lors de la coulée ne soit pas déformé par la masse de béton ou vos bottes))))). Étant donné que je ne prévois pas de démarrer le système cette année (je n'ai pas le temps de faire tous les travaux requis dans la pièce où la chaudière sera située avant le gel), je n'ai pas encore connecté le tuyau aux peignes et, laissant les extrémités des tuyaux plus longtemps, j'ai monté des raccords à compression sur eux et vissé sur chacun sur un robinet à boisseau sphérique. Par l'un, par un tuyau, j'approvisionnais en eau une station de pompage, par un autre je soufflais de l'air. Lorsque l'eau est passée sans bulles, j'ai fermé hermétiquement les deux robinets et transféré mes efforts sur le circuit suivant. Une fois que la chape est complètement durcie, je coupe simplement le tuyau à la taille requise, avec l'aide du compresseur, je souffle l'eau des circuits (afin qu'elle ne gèle pas en hiver), puis j'utilise les robinets du système d'alimentation en eau.
J'ai fait tout le travail préparatoire le soir, après le travail. Et il a planifié la chape samedi.Si quelqu'un n'a pas fait de chapes, je vais vous expliquer - remplir une pièce d'une superficie de 18 mètres carrés à une épaisseur de 70 millimètres est un travail très dur et long !!!! Assez de travail pour toute la journée!
Une chape d'un sol calorifugé est catégoriquement impossible à remplir en plusieurs étapes !!! Seulement à la fois !!! Sinon, alors, quand il se réchauffe, se refroidit, il va certainement craquer le long de cette frontière! Et avec ça, la pipe va se fissurer !!!
Par conséquent, afin de faire face en une journée, moi, trouvant le plus exactement possible la bonne quantité de matériaux, j'ai conduit dans la maison une brouette de sable, en la versant dans le couloir devant la porte et j'ai mis la bonne quantité de sacs de ciment directement dans cette pièce.
Mon ancien malaxeur à béton, qui a déjà construit une maison pour moi, m'aidera dans le travail.)))) Je l'ai également mis dans la pièce, en veillant à ce que les roues et le support ne se mettent pas sur le tuyau:
Je m'attarderai en détail sur la composition de la solution. Lors de l'utilisation de main-d'œuvre salariée, il est conseillé de faire la chape dite semi-sèche. Il est réalisé par une méthode semi-automatisée (la solution est fournie par une pompe à béton à partir d'un malaxeur automatique), donc il est fait rapidement et le travail sur sa fabrication est moins cher que le travail de remplissage de la chape classique avec la «méthode humide». De plus, une chape semi-sèche ne rétrécit pratiquement pas et sa surface, restant plate, peut être une base prête à l'emploi pour le revêtement final.
La chape habituelle ("humide") après durcissement n'est jamais uniforme! Par conséquent, il nécessite un nivellement de surface avec des composés autolissants.
Mais j’ai décidé de fabriquer les chapes «humides», parce que, premièrement, je n’ai pas besoin de payer pour le travail et, deuxièmement, elles, contrairement aux «semi-sèches», ont une densité plusieurs fois plus élevée. Et, bien que je ne conduise pas un camion dans les pièces, mais une densité et une dureté plus élevées contribuent à une conductivité thermique et à une capacité thermique plus élevées! (La «pierre» se réchauffe beaucoup plus rapidement que la «pierre ponce poreuse» et accumule plus de chaleur.))))
Je m'attarderai sur la composition de la solution. Beaucoup, dans sa fabrication, négligent un certain nombre de «petites choses» très importantes.
La première (et la plus courante) est la négligence de la quantité et de la qualité de l'eau. Beaucoup de gens pensent que cela ne joue aucun rôle, l'eau propre n'est pas nécessaire (tout de même, elle se déverse dans la "saleté", et l'excès ne fait pas mal - elle "sèche"!)))))
Premièrement, les substances "grasses" peuvent être dissoutes dans de l'eau sale et boueuse, ce qui réduit considérablement la qualité du béton (comme l'argile), et deuxièmement (et surtout!) L'eau de la solution ne sèche nulle part !!! Elle s'y connecte et y reste connectée. Par conséquent, son excès est très (très, très)))) réduit considérablement la marque !!!
Le rapport eau / ciment (M500) 1: 1 est correct! Mais avec une solution aussi difficile, il est très difficile non seulement de travailler - il est même difficile de la préparer! Parce qu'il colle dans la bétonnière et tourne avec lui en un seul morceau!)))) ...
Soit dit en passant, un mélange minutieux de la solution est également l'un des facteurs les plus importants de sa qualité! À sa base, le ciment (à peu près) est «de la colle pour des grains de sable». Et le résultat final dépend beaucoup de la lubrification uniforme de chaque grain de sable avec cette colle !!!
Pour cette raison, il est nécessaire d'ajouter un plastifiant!
Beaucoup de gens pensent qu'un plastifiant possède certaines propriétés «chimiques», conférant au béton une résistance au gel et une densité. En fait, un plastifiant n'est qu'un «lubrifiant pour grains de sable» très efficace. Et toutes les propriétés ci-dessus sont obtenues grâce au fait que nous avons la possibilité de préparer une solution plastique et bien mélangée en utilisant moins d'eau! (C'est pourquoi il sera de meilleure qualité et résistant au gel).
De plus, lors de la pose, il est beaucoup plus facile de sceller! Avec une fluidité accrue, il se condense rapidement ("assis")!
Nous avons deux types de ciment en vente: M500 D0 (il est sans additifs) et M500 D20 (il contient 20% d'additifs). Il était une fois, le 400e est apparu il y a longtemps, mais au cours des dix dernières années, il n'a pas été vu, alors parlons du "500e".
Il est communément admis que le béton préparé sur du ciment D0 est plus résistant que sur du D20. Par conséquent, tout le monde essaie d'acheter uniquement "zéro".Sans analyse, les gens attribuent cela au fait que "dilué n'est pas nécessaire! Nous ne prenons que propre! Bien qu'il soit plus cher, le béton sera plus résistant !!!" Et les "Particulièrement doués" disent que "vous pouvez moins les saupoudrer". Lorsque vous essayez de leur expliquer qu'il n'est pas plus fort (après tout, la marque de force des deux est la même - M500), ils motivent leur position avec le fait que "pourquoi alors seulement D0 va aux dalles et aux monuments? !!!")))))
C'est vrai. En produisant une tuile et des monuments, seul du ciment pur est utilisé, sans additifs! Mais ce n'est pas du tout une question de durabilité !! Et, juste, dans le temps pour lequel il gagne cette force calculée! "Zero" se raidit dès le lendemain !!!
C'est pourquoi, pour les chapes, j'utilise toujours du ciment M500 D20. C'est moins cher, et la chape peut être essuyée le lendemain, corrigée avec une spatule le long des murs! Oui, et en un jour, vous pouvez encore!
Donc, c'est sa qualité dans ce cas - uniquement pour le bénéfice! Mais, dans la fabrication de carreaux, au contraire, personne ne veut garder ses moules remplis pendant plusieurs jours! ))))
Maintenant sur le sable. Comme vous le savez, plus les grains de sable sont forts et durs - plus la chape est solide et dure. Les particules de poussière sont poreuses, par conséquent, le sable doit être lavé si nous voulons une chape très solide.Le meilleur sable de carrière donne le meilleur résultat, mais le sable de rivière est moins cher (le sable de rivière est rond, donc le béton qui en est fait n'est pas si fort.). Nous n'avons pas loin d'ici le plus grand mélange de sable et de gravier d'Europe. Il existe une entreprise qui sème l'ASG en fractions, rince et vend du sable, en tamisant différentes fractions et des gravats. (Autrement dit, ASG démonté en fractions!))))).
Il y a quelques années, je leur ai acheté du sable lavé de la plus haute catégorie, car j'avais besoin de remplir le plafond au-dessus du sous-sol et j'avais besoin de béton très résistant. Comme les frais de transport représentent la part du lion dans le prix du sable, j'ai acheté 10 tonnes à la fois. (Même si j'avais besoin d'un an et demi). Mais un an et demi, personne n'a de chance, et cinq sur dix à un prix différent de 10 à 15%!))). J'ai donc décidé d'en prendre beaucoup - c'est utile sur un chantier de construction. Utilisé ensuite selon les besoins, recouvrir soigneusement le reste d'un film, afin d'éviter les coups de poubelles et de graines de plantes. Maintenant, je travaillais pour lui.
La proportion de la solution est de 1: 3 (ciment: sable). L'eau, comme déjà dit - en poids de ciment. Plastifiant - selon les instructions sur l'emballage. Comme la pratique l'a montré, le béton de sable lavé à gros grains avec de telles proportions et un bon mélange est plus résistant que les pierres. (Je ne plaisante pas. J'ai dû picorer après deux ans l'assiette que j'avais inondée de moi)))). Quand j'ai rencontré une pierre - le travail s'est accéléré! Il est plus facile de le casser avec un perforateur que le béton "bleu"!))))).
Une bétonnière se tenait juste dans ma chambre. J'ai tout mesuré avec des seaux (j'ai spécialement acheté quatre seaux en plastique identiques au feu de circulation)))). Il a d'abord versé une portion mesurée de plastifiant dans un seau, puis il a versé jusqu'à un demi-seau d'eau d'un tuyau. Je l'ai versé dans un malaxeur à béton, je l'ai allumé et j'ai ajouté un seau plein de ciment. pendant la préparation du "lait", versez du sable dans des seaux. Il a versé trois seaux avec des interruptions, sinon il aurait «froissé». Lorsque la solution a été complètement malaxée (cela peut être vu du fait que la solution dure "cool" a montré une fluidité qui n'était pas caractéristique d'elle auparavant!), Elle a été déversée directement sur le sol! Sous la bétonnière.
La bétonnière a de nouveau été «chargée» (heureusement, les seaux étaient pleins alors que la première portion était en travers). Et lui, avec une pelle, a porté la solution.
Il travaillait dans des bottes en caoutchouc. Au début, il a réparti la solution uniformément, dans toute la pièce, jusqu'à ce qu'il dissimule complètement le tuyau. Dans ce cas, après avoir posé la solution, secouez la grille. La solution est passée en dessous et en arrière, elle n'a pas manqué, même si vous mettez la pression sur la maille avec vos pieds.
Cette pièce, qui est sur les photos, était déjà la dernière. Dans le premier, j'ai utilisé des amortisseurs en mousse le long des murs (mentionnés ci-dessus) et des tuyaux profilés d'une section de 40 sur 25 mm comme balises. Je les ai posés sur les talus du mortier, je les ai posés avec un marteau en caoutchouc et j'ai tiré une chape dessus. Puis il les sortit et remplit les cavernes qui leur restaient .....
Ensuite, j'ai réalisé que vous pouvez vous passer de tuyaux, en utilisant uniquement des morceaux de polystyrène qui sont placés à un niveau le long des murs et un tel niveau:
Et au final, c'était tellement paresseux que je n'ai pas fait de phares du tout!))))).Même la mousse le long des murs était trop paresseuse pour coller au niveau. Je l'ai juste attaché comme c'est arrivé et c'est tout.)))). Il a réussi sans balises.
Quand tout le tuyau a été caché, j'ai commencé à poser le mortier le long des murs. À la fois distribué et compacté râpe à mousse de sorte qu'il était "environ un peu plus élevé que nécessaire")))) Donc, en quelques heures, il a fait le tour de toute la pièce en cercle. À ce moment-là, la solution que j'ai mise en premier, s'est déjà bien assise et j'ai commencé à la niveler, en frottant le niveau avec une zone uniforme de la hauteur souhaitée. En tant que «point de départ» en hauteur, j'avais une porte, derrière laquelle une chape était déjà prête, et aussi, la fondation sous la cheminée, que j'avais inondée plus tôt, servait de phare.
La technologie est simple, mais nécessite une tension constante sur les mains (il faut, après tout, toujours garder le niveau pour que la bulle soit exactement au milieu, tout en déplaçant la masse de la solution. Et pas toujours (la masse) est située symétriquement. Plus souvent vous devez la déplacer avec un bord du niveau Donc, en chargeant une bétonnière, en faisant glisser et en tournant des seaux avec du sable et du ciment, je peux dire que c'était du repos!)))).
J'ai donc fait le tour du périmètre de toute la pièce. Tout s'est réuni. Déplacé le malaxeur à béton dans la porte et a commencé à resserrer l'espace restant. Il était déjà plus facile de niveler le milieu. Après tout, le niveau pouvait maintenant atteindre les bords des zones déjà inondées.
Donc, les phares sont superflus))))). De plus, vous ne devez pas "clôturer" certaines structures complexes en bois.)))) Le maximum (s'il n'y a absolument aucune expérience, ou des poignets faibles), vous pouvez faire comme moi dans la première pièce - mettre les tuyaux sur les bosses d'une solution dure.
Le lendemain, je suis venu et j'ai corrigé les défauts. (Au point où la chape jouxte le mur, il reste parfois des «flops» appuyés contre le mur, qui se forment derrière le niveau lorsque vous l'enfoncez dans la solution. De plus, à l'endroit où vous avez terminé le travail, la solution était déjà saturée de «expulsé» de il est en train de s'équiper d'humidité et il y a souvent des "côtés" qui ont formé la fin du niveau lors du déplacement. De plus, de petits défauts sont parfois obtenus dans les coins et aux endroits où les tuyaux sortent. Cela ne vaut pas la peine et le temps de refaire si cela arrivait. Comme je l'ai déjà écrit, la solution sur le ciment avec l'ajout de scories Est-ce le jour, il est tout bon. Je viens de couper soigneusement tous les excès avec une spatule et versa de l'eau chape. (Je ne veux pas parler de cela après l'installation, vous devez bien fermer toutes les portes et les fenêtres! La solution ne doit pas sécher!)
Bien sûr, la chape a déjà cessé d'être aussi parfaitement lisse qu'elle le paraissait hier. Les chapes «humides» donnent toujours un retrait inégal lors du durcissement:
Mais, après avoir appliqué le niveau, je n'ai trouvé aucun espace nulle part, plus d'un millimètre et demi. Et, par conséquent, très peu de composition autonivelante ira!
Pour un sol régulier, je ne l'utiliserais pas du tout - je mettrais un substrat de polyéthylène mousse de trois millimètres sous le stratifié et cela cacherait toutes les bosses! Mais je vais très probablement poser du stratifié ou des carreaux de vinyle comme revêtement final (jusqu'à ce que je me décide vraiment). Le premier est placé sans substrat (pour bien conduire la chaleur), le second est collé à la colle! Donc, dans tous les cas, vous avez besoin d'une surface parfaitement plane!
C'est tout pour l'instant! À propos des circuits de connexion, des tuyaux de câblage, des pompes, des peignes et des batteries, apparemment, j'écrirai une publication distincte.
P.S. Sur ce site, il y avait un article sur comment vous pouvez faire économiquement chauffage au sol. Là, les gens ont économisé sur le sous-approvisionnement en matériaux et en sautant des points importants! Je pense que cette approche n'est pas vraie! Je n'ai pas calculé le coût au mètre carré de mes sols, mais, en lisant son article, je me suis automatiquement aperçu que l'isolation est moins chère (et pas plus faible), les tuyaux sont moins chers (et plus longs), je n'ai aucun frais pour les phares, le volume de béton J'en ai moins d'un tiers (en même temps, le sol sera moins inerte et le transfert de chaleur de celui-ci plus.)
Vous devez économiser sur l'amélioration des technologies, mais pas sur les matériaux!