Je vais commencer dans l'ordre. Pendant mon temps libre, je reconstruis une vieille maison. À lui à la fin j'ai attaché une extension. Pour en construire les fondations, j'ai commandé une voiture de sable et de gravier. Et puis, pas de chance - l'entrepreneur, qui était censé apporter l'ASG, a rappelé et a dit que son camion de dix tonnes était en panne. Il s'est excusé et m'a proposé un choix: apporter 20 tonnes, attendre la réparation de dix tonnes (la réparation est sérieuse. Semaine minimum!) Ou contacter ses collègues (promis de donner des téléphones). J'avais besoin de plus de dix tonnes, mais à un moment donné, je n'avais nulle part où déposer. Et comme je n'étais pas pressé (je n'avais pas encore commencé à creuser), j'ai accepté d'attendre. Au départ, je n'avais aucune idée de creuser un sous-sol. Après tout, il y a une cave séparée. Mais, lorsqu'il a commencé à creuser une tranchée pour la fondation de l'extension, après avoir franchi la «couche culturelle», il a découvert des dépôts de sable et de gravier purs. Sans argile ni grosses pierres. Juste celle que j'allais acheter! J'ai appelé l'entrepreneur et j'ai refusé la commande.
Et donc, l'idée est née de creuser le sous-sol sous la cuisine - et je me fournirai des matériaux et des matériaux de construction utiles pour toute la construction! ))). Mais le problème est de creuser une fosse juste à côté de la fin d'une lourde maison en brique, dont la hauteur du mur est de plus de quatre mètres, et son épaisseur est presque d'un mètre, en quelque sorte stupide! Le moindre mouvement du sol (d'autant qu'il y a de l'ASG) et ce colosse va tout simplement s'effondrer! La fondation est profonde (2 mètres) et faite de pavés taillés. Mais la solution est calcaire. Et dans la terre depuis plus de cent ans - juste ramolli. Mais la tête est devenue rouge!)))) Et j'ai gagné cette tâche.
J'ai décidé de creuser une tranchée sous la fondation de la bande le long du périmètre de l'extension jusqu'à une profondeur de deux mètres et une épaisseur de 0,4 m. Maintenant, à travers la trappe, vous pouvez obtenir l'ASG au besoin! Et il est toujours en stock, et ne prend pas de place, et en même temps le sous-sol creuse! ))) En théorie, bien sûr, tout se passe bien, mais en réalité, c'était très difficile à faire. Non seulement cela, il est déjà très difficile de creuser une tranchée de quarante centimètres plus profondément que sa hauteur. (Augmentation des boutures de deux mètres sur les pelles.Eh bien, au moins le sol est mou! "Shufley" fouille facilement.) Mais le principal problème est l'effondrement !!! Le premier jour, j'ai creusé un mur entier - quatre mètres et demi de long. Et le lendemain, en arrivant le matin, j'ai vu que tout s'est effondré !!! Depuis lors, j'ai creusé quelques mètres linéaires et l'ai immédiatement versé (enfin, le gravier est allé au même que celui que j'ai sorti !!! Autrement dit, je l'ai sorti, mélangé avec du ciment - et vice versa!)))))
Mais, petit à petit, tout a été inondé. L'année suivante, a inondé la dalle. (La vérité, il a utilisé le sable lavé acheté de la plus haute catégorie. On ne sait jamais ... La construction est responsable!).
Et maintenant, alors que les murs étaient déjà debout et que le toit de l'annexe était couvert, j'avais encore besoin d'ASG - arrachant les anciens étages, j'ai coulé des chapes brutes sous toute la maison.
J'ai d'abord creusé les escaliers! (Il s'avère que vous pouvez toujours les creuser!)))). À un moment donné, dans le plafond, j'ai quitté l'ouverture, après y avoir fixé un cadre que j'ai soudé à partir du canal. Et maintenant, à travers cette ouverture, j'ai choisi l'ASG, en faisant l'escalier. Afin de ne pas s'effondrer, j'ai fabriqué des boucliers en bois à la taille de la bande de roulement et les ai mis. À la fin de la journée, en soulevant ces boucliers verticalement et en les fixant avec des épingles, versez les marches excavées, en utilisant un bouclier comme coffrage vertical, et l'horizontale se nivelait simplement avec une truelle le long d'un coin métallique intégré dans le coin de la future étape. (Heureusement, il y avait un excès de béton dans la bétonnière.))) Quelques jours plus tard, coupant les épingles, enlevant les boucliers et creusant les escaliers plus loin, extrayant les matériaux de construction.)))
Alors c'est arrivé comme cet escalier:
Je ne suis pas monté un peu sur le haut ... Ce qui n'est pas surprenant - quand j'ai commencé à creuser les escaliers, le niveau du sol n'était pas encore connu exactement.
Mais ... Il n'y a pas de doublure argentée.))) Ou, plus précisément, "il n'y aurait pas de bonheur, mais le malheur a aidé!"))))). Au cours du processus de construction, il s'est avéré qu'il serait bien de déplacer un peu la trappe, et dans cette pièce il y aura également des "planchers chauds". C'est bien - le "gâteau" du sol chaud a une hauteur de 15 cm. En déplaçant la trappe, j'obtiens un pas de cette hauteur. Et puis je vais décoller les cinq centimètres supplémentaires de la hauteur de l'avant-dernier, et ils seront ajoutés au nouveau bas.))))
Mais ça plus tard. En attendant, vous avez besoin d'une trappe! À un moment donné, dans une autre maison, j'ai fait une trappe au sous-sol de la cuisine, mesurant 70 par 70 cm, puis j'ai réalisé dans son intégralité à quel point c'était pratique !!! Vous ne pouvez descendre et y grimper que par une échelle! (Ça m'ennuie maintenant, à cinquante heures et demie! Et que se passera-t-il quand j'aurai soixante-dix ans?!))))). De plus, se lever n'est pas si mal. Mais en même temps, vous devez y monter quelque chose, ou le baisser !!! Et si c'est "quelque chose" - un sac de légumes ou de pommes de terre? !!! Après tout, même en portant un panier dans votre main, vous devez déjà vous tortiller, montrant les merveilles de la jonglerie!))) Et le sac - uniquement avec un assistant! (C'est vrai, je suis sorti de la situation en faisant une corde avec des pulls attachés dans un demi-mètre et un grand «panier» en maille à la fin. En l'utilisant, je sors / abaisse les sacs seuls. Mais ce n'est pas très pratique non plus!)
Cette fois, j'ai décidé de faire une entrée normale avec un escalier normal. Quand il a coulé le plafond, à partir des anciens canaux, qui étaient autrefois un "gribouillis" de la grue, il a soudé un cadre de 700 x 1500 mm et l'a posé dans le plafond. (Visible sur la photo ci-dessus). La longueur a été déterminée expérimentalement!))) Je suis descendu les escaliers (elle était après tout déjà) et j'ai regardé où ma couronne ne toucherait pas le plafond))) Et arrondie à une valeur plus grande.)))
... Ce sont les tailles et ce sera ma trappe!
Mais la grande taille a donné lieu à des difficultés supplémentaires. Après tout, il doit avoir une rigidité suffisante! En conséquence, avec de telles dimensions, des structures de support suffisamment puissantes sont également nécessaires. Et c'est une augmentation de poids importante! En conséquence, afin de soulever facilement une telle trappe, il sera nécessaire de l'alimenter en ressorts à gaz (souvent appelés à tort amortisseurs), à l'image d'un capot ou d'un couvercle de coffre de voiture. Et cela, à son tour, nécessitera très probablement l'installation d'une serrure! (Après tout, je ne pourrai pas fabriquer moi-même des ressorts pneumatiques. Je vais devoir ramasser des ressorts d'automobile. Et il est peu probable qu'ils soient capables de reprendre leur force afin de compenser uniformément le poids de la trappe. Très probablement, ils essaieront de l'ouvrir.)
Mais, à ce stade, je ne peux pas faire la trappe complètement - elle est nécessaire maintenant, car il est nécessaire de remplir le sol, et le revêtement final ne sera pas bientôt! Et je n'ai pas encore décidé de son apparence! (Stratifié? Carreau de céramique? Stratifié de vinyle? Carreau de vinyle?) Mais après tout, chaque type n'a pas seulement un poids différent! Il nécessite également différents matériaux à partir desquels la plaque de trappe sera fabriquée.
Donc, alors que je dois faire un design universel, sur lequel plus tard il sera possible de mettre l'un des revêtements ci-dessus.
Voilà ce que j'en ai fait:
1. Tube profilé 120x120x4 mm.
2. Tube profilé 50x50x3 mm.
3. Tuyau profilé 40x25x2 mm.
4. Tube profilé 20x20x1,5 mm.
5. Conduite d'eau DU32.
6. Conduite d'eau DU25.
7. Roulements 6202.
8. Épingle à cheveux M14.
9. Écrous et rondelles M14.
J'ai commencé par la fabrication du cadre. Étant donné que la trappe elle-même, comme je l'ai déjà dit, devrait avoir une insignifiance suffisante, j'ai décidé de la faire 100 mm d'épaisseur. Par conséquent, le cadre doit être plus épais afin qu'un quart tenace puisse être soudé. J'ai donc décidé de réaliser un cadre à partir d'un tube profilé 120x120x4 mm. Une telle hauteur permettra de résoudre d'autres points. Premièrement, le «gâteau» du sol chaud aura une épaisseur de 150 mm, respectivement, le cadre s'adaptera «affleurant» s'il est placé sur un joint en mousse de polystyrène de 30 mm d'épaisseur. (L'isolation thermique sera suffisante). Deuxièmement, les charnières cachées doivent tenir dans le cadre. Et ils, avec un couvercle si lourd et épais, seront également assez massifs. Il est structurellement préférable de faire un cadre à partir d'un canal, mais le canal standard numéro 12 a des parois douloureusement épaisses. Il est très lourd et il sera difficile de travailler avec lui. J'ai donc décidé de fabriquer moi-même les canaux en sciant le tuyau. Tout d'abord, j'ai coupé deux pièces, des longueurs de 1500 et 820 (700 + 60 + 60) mm:
Puis, à l'aide du broyeur "moyen" (180 mm), il les démonta le long:
Maintenant, à partir des ébauches obtenues, directement sur place, pour ainsi dire, "en fait", vous pouvez souder le cadre:
En même temps mon carrés magnétiques faits maison))))
Prenons une couverture. Comme je l'ai dit, j'ai décidé de le faire 100 mm d'épaisseur. Puisqu'il sera ensuite isolé avec du polystyrène, il est préférable de le faire également à partir de canaux constitués d'un tuyau profilé. Mais, cette fois, j'ai décidé de ne pas utiliser la taille de cadre finie immédiatement (100 mm), mais de souder deux canaux de 50 mm chacun. Cela réduira légèrement le poids (les étagères des canaux seront deux fois plus longues. Certes, elles seront deux fois plus grandes, mais, en fait, la paroi de ce tuyau est plus mince!) Et augmentera la capacité de charge (à la même hauteur, nous obtenons un raidisseur supplémentaire au milieu de la structure). J'ai donc décidé de faire deux cadres et de les souder en les mettant l'un sur l'autre. En même temps, dans le cadre inférieur, j'ai décidé de faire un long côté (du côté charnière) de tout le tuyau sans le couper. En effet, l'augmentation de poids de ce côté n'a pas une telle valeur (un bras de levier court), mais la rigidité de la structure à cet endroit en a bien besoin.
J'ai décidé de ne pas faire du deuxième cadre un «élément séparé», mais de souder immédiatement les seconds canaux au premier, en utilisant le cadre principal comme gabarit pour aligner les angles et en prévoyant des espaces de 5 mm. En même temps, coupant le tuyau en canaux, j'ai fait des étagères de différentes largeurs. Le plus large sera sur le dessus et le plus étroit se soudera à la base du cadre:
Maintenant, prenons soin des boucles. Le fait qu'ils doivent être cachés est d'abord compréhensible. Mais le design sera très lourd! (Après tout, les carreaux de céramique peuvent également être la couche de finition !!!). Par conséquent, la force de friction dans les boucles ne sera pas non plus faible. Pour le minimiser, j'ai décidé d'installer des roulements. Sans plus tarder, j'ai décidé de répéter le design que j'avais précédemment inventé pour le chariot machine de découpe maison . À savoir, en tant que logement pour roulements, utilisez un tuyau d'eau ДУ 32 (Ne confondez pas ДУ ("diamètre conditionnel" ou "passage conditionnel") avec le diamètre intérieur! Le diamètre intérieur d'un tel tuyau est de 35,9 mm. Mais, étant donné que les murs pas uniforme et il y a une soudure, le 202ème roulement (D = 35 mm) y entre assez serré). Comme un accent pour les clips externes d'utiliser le segment de tuyau DU25 inséré à l'intérieur, et comme axe - une épingle à cheveux de construction M14.
Afin de fixer fermement le «vingt-cinq» à l'intérieur du «trente-deux», j'ai rassemblé les deux boucles sur une épingle à cheveux, après quoi j'ai fait un broyeur au milieu de chaque boucle de la scie et les ai soudées:
Vous devez maintenant faire des supports sur lesquels la porte "sortira". Plus ils sont grands, plus le bord latéral de la porte peut s'élever à 90 degrés. J'ai décidé de les fabriquer à partir du même tube profilé 120x120 mm. Elle a une épaisseur de paroi de 4 mm et une longueur de boucle de 200 mm. Ainsi, la rigidité des supports est suffisante.
J'ai redressé les supports avec un marteau, augmentant le décalage horizontal de 50 mm afin que le support puisse être soudé «à plat» au plan intérieur du cadre de porte inférieur (je vous rappelle que je l'ai à partir d'un tuyau solide). En effet, si vous le soudez en l'appliquant perpendiculairement au plan inférieur, nous n'obtiendrons pas la rigidité nécessaire!
Nous allons maintenant fixer les charnières au cadre de support. Contrairement à la fixation à la porte, où ils seront soudés, il est nécessaire de faire un design pliable (après tout, la porte doit encore être retirée pour l'achèvement final). De plus, j'aimerais recevoir une option aussi précieuse que la possibilité d'ajuster les écarts!
Étant donné que, faisant le cadre de support, j'ai coupé le tuyau le long, les boucles à l'intérieur ne peuvent plus s'adapter! Mais c'était prévu! Et au début, il a pensé à fabriquer séparément les deuxièmes parties des «boîtes pour boucles cachées», puis à les souder en place. Coupez un morceau de tuyau de 400 mm de long et étalez-le à nouveau:
Et encore un court - je l'ai scié en quatre coins, dont je ferai des crochets:
Ce sont ceux avec une fente longitudinale, dans lesquels l'axe de goujon sera ensuite inséré et serré avec des écrous:
J'ai mis les supports dans la boîte et soudé, rassemblant les boucles sur eux:
Dans le cadre, j'ai marqué et découpé les "fenêtres" sous les charnières:
Attaché à l'arrière et soudé la boîte:
D'abord, «punaise», puis, en vérifiant que tout va bien et que rien n'est biaisé, avec des coutures solides:
Vous pouvez maintenant souder les supports de charnière à la porte elle-même. Mais d'abord, vous devez le terminer! (Pour l'instant, seul le cadre!).
J'avais d'anciens tuyaux profilés d'une section de 40x25 mm. (Une fois qu'il a tiré sur eux, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup d'expérience dans ce domaine et que des phares soient nécessaires.) Maintenant, je n'en ai plus besoin et j'ai décidé d'en faire des barres transversales. J'ai coupé quatre segments de la longueur souhaitée:
Et, bien sûr, je les ai de nouveau sciés! ))) Comme sans elle))).
Après les avoir soudés par paires, j'ai fait des coupes appropriées, les ai placées à l'intérieur du cadre et soudées à celui-ci.
Les barres transversales résultantes ont une hauteur de 80 mm et le cadre de porte une hauteur de 100 mm. Cela se fait exprès! Après tout, la trappe doit être au ras du sol! En conséquence, j'ai laissé 20 mm afin d'y placer une plaque de coupe plus tard! Son aspect dépendra du choix du revêtement final - s'il s'agit par exemple d'un stratifié ou d'un parquet - il sera possible de poser une couche de contreplaqué stratifié haute densité résistant à l'humidité de vingt mm (dont sont constituées les portes arrière des camions). Si je décide de mettre des carreaux de céramique ou de vinyle, alors il y aura 10 mm. plaques OSP-3 et 10 mm GVL (feuille de fibre de gypse). C'est pour que la future plaque de tirage soit encastrée, j'ai besoin de ces deux centimètres. Et c'est pourquoi j'ai placé les barres transversales extrêmes près de la fin du cadre:
Vous devez maintenant placer la porte dans le cadre. J'ai retourné le cadre et mis la porte dedans - donc sur le côté droit (à l'avenir - le haut) ils étaient alignés dans un plan. Vous pouvez maintenant souder le quartier têtu, que j'ai décidé de réaliser à partir d'un tube profilé 20x20:
Un autre point. La porte sera remplie d'isolation thermique à l'avenir (très probablement, elle sera en mousse de polystyrène extrudé). J'ai décidé de fabriquer la fermeture inférieure en contreplaqué enveloppé dans du polyéthylène expansé. Mais pour l'instant, après tout, il n'est pas là! Par conséquent, afin de «lui laisser de la place», j'ai soudé un morceau de bande 4x25 à la porte à l'aide de petites entretoises de la même bande. Ainsi la porte "s'est épaissie" de 8 mm. À l'avenir, il ne sera pas difficile de couper cet insert et d'installer le panneau inférieur.
Vous pouvez maintenant souder et boucler. Mais ils doivent d'abord être installés dans le cadre. Encore une fois, nous retournons le cadre, essayons les charnières et coupons un quart têtu en face d'eux, afin de ne pas interférer avec le cours complet des supports de puissance. (Au départ, il n'était pas spécialement soudé à ces endroits)
Maintenant, nous insérons à nouveau la porte, l'exposons uniformément, à l'aide d'entretoises, et soudons les supports de charnière électrique à la porte. (Permettez-moi de vous rappeler, j'ai spécifiquement utilisé un tuyau non coupé à cet endroit)
Eh bien, en fait, presque terminé! Reste à nettoyer les soudures:
Je recouvre toute la structure d'un apprêt ("bateau rouge de plomb"):
Comme déjà dit, quand il y aura un plancher, je modifierai la trappe. Mais ce ne sera pas pour bientôt. En attendant, afin de pouvoir y marcher, j'ai décidé de faire du parquet dessus à partir d'une vieille planche de plancher, à partir de laquelle une couverture provisoire avait été réalisée avant cela, couvrant l'ouverture du plafond:
J'ai coupé deux barres transversales de l'ancienne palette:
Bien les mettre dans les extrémités de la porte (il ne restait que deux centimètres! C'était très serré, car c'est vraiment 2 millimètres de moins - l'épaisseur du mur)
Et les premières vis rencontrées, il leur a vissé le plancher par le haut:
Le couvercle s'ouvre à 90 degrés (comme prévu). Bien qu'il n'y ait pas d'arrêt de gaz pour qu'elle ne tombe pas et ne tue personne, j'ai attaché un cordon avec un crochet à l'extrémité fait d'un clou sur un porte-outils temporaire, qui est situé à côté de la trappe!
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C'est fait. Vous pouvez déjà faire la parole. Après avoir mis la première couche de mousse de polystyrène (30 mm), j'ai placé une trappe dessus. Il sera donc isolé du plancher porteur. De plus, j'ai déjà posé la deuxième couche (50 mm) avec l'intérieur du canal du cadre. Et les 70 mm restants ont été compensés par la chape «plancher chaud». Avant de le verser, j'ai branché les bouchons de la mousse d'extrusion aux extrémités des boîtes à boucles:
Eh bien, c'est tout! Jusqu'à présent, en quelque sorte!)))) La poursuite (arrêts de gaz, verrouillage caché, finition, revêtement final) sera, espérons-le, l'année prochaine.