Bonjour, chers visiteurs du site.
Je continue de reconstruire l'ancienne maison, et mes prochains devoirs, dont je veux vous parler aujourd'hui, m'ont été nécessaires lors de ces travaux.
Je vais commencer dans l'ordre.
Dans cette maison, les pièces étaient traversantes. Selon le plan de reconstruction, j'ai décidé de faire un réaménagement pour éliminer cet inconvénient. Finalement, j'ai dû transférer quelques portes. C'est-à-dire que j'ai percé un trou dans le mur et que l'existant a été posé avec de la brique extraite d'un nouveau trou. Les murs de la maison sont très épais (de 70 à 90 cm) mais la solution sur laquelle la maçonnerie est pliée est calcaire, très faible. (Apparemment, au 19ème siècle, le ciment était un luxe!)))) Avant de percer l'ouverture, j'ai creusé un ciseau horizontal au-dessus pour y poser un canal puissant. Le même canal était situé de l'autre côté du mur. Ensuite, j'ai percé des trous dans le mur, dans les canaux aussi (brûlés par soudage électrique) et j'ai tiré les deux canaux avec des broches de construction puissantes à travers le mur entre eux. Après cela, j'ai recouvert les stroboscopes d'un solide mortier de ciment-gravier. Après que la solution ait gagné sa force calculée, j'ai coupé le contour de la future ouverture d'un côté avec une grande meuleuse à la profondeur maximale possible (pour la 230e meuleuse, elle est de 7 cm), et à l'aide d'un poinçon, j'ai perforé l'ouverture. (Maintenant, vous ne devriez pas avoir peur que le mur se fissure ou que les briques tombent par dessus!). En même temps, en retirant près de deux mètres cubes de brique de l'ouverture !!! J'ai effectué ces travaux il y a plusieurs années et, malheureusement, des photos de ce processus sont perdues. Voici, par exemple, une ouverture dans laquelle, grâce à l'extension, je n'insérerai pas la porte, mais la dessinerai sous la forme d'un arc:
Comme vous pouvez le voir, les extrémités de la pause ont une forme très inégale! Ils doivent être enduits d'un mortier de ciment solide. Cela égalise simultanément les fins et renforce!
Pendant la construction, j'ai utilisé des bosses comme lieu d'élimination des restes d'un mortier solide ou de béton (pas tous champignons à faire!)))). Alors maintenant, cela ressemble à ceci:
Et maintenant, il est temps de les aligner. Mais j'ai rencontré un problème! A savoir, comment "attraper une ouverture perpendiculaire au mur ???.
Avec une telle épaisseur de paroi, il était très difficile de «rentrer» en travaillant des deux côtés! Bien sûr, j'ai percé des trous pour qu'il y ait quelque chose à attacher de l'autre côté, mais, en poussant le foret de compteur sur toute la longueur, il est impossible de résister à l'axe de forage strictement perpendiculairement dans tous les plans !!!
Et à une telle épaisseur, même un écart misérable donne une grave erreur. Du coup, mon ouverture «s'est un peu déplacée»!)))) Autrement dit, sa section horizontale a formé un rectangle, mais une boîte! Et, peut-être, un trapèze! .... En même temps, les extrémités pourraient bien être courbées selon le principe de "l'hélice". Il est tout simplement impossible de le voir avec vos yeux - c'est douloureusement une surface inégale! Ayant un peu souffert de l'angle du monteur et du niveau du mètre, que j'ai utilisé comme extension d'un côté de l'angle, après avoir vissé du ruban adhésif, j'ai réalisé que je n'obtiendrais rien de bon de cette façon. Si cela aide au moins sur les murs verticaux droits, alors dans la partie arrondie de l'arc, une telle méthode ne fonctionnera pas du tout! Impossible de le positionner et de le maintenir luminaire exactement dans le plan du rayon de l'arc! Il faut incliner légèrement le carré - et tous les efforts pour dépoussiérer!))))
Il y avait une idée de fixer en quelque sorte une poutre transversale au carré, qui sera pressée contre le plan du mur, en positionnant sa longue épaule strictement perpendiculaire à ce plan! Mais comment y remédier !!! Ici, le ruban adhésif n'aide pas!
Et puis mes yeux sont tombés sur les tubes profilés, section 40 sur 25 mm, qui se tenaient penchés dans le coin. Et la pensée est venue que, ayant le matériel et le bon outil, je peux simplement souder le gabarit dont j'ai besoin! Cela ne prendra pas beaucoup de temps! Bien qu'il soit déjà tard dans la soirée (je suis arrivé sur le chantier après le travail), j'ai décidé de fabriquer rapidement cet appareil. Les voisins dorment peut-être, mais ils sont assez loin! Et je travaille à l'intérieur de la maison avec des portes et des fenêtres bien fermées. D'ailleurs, il pleuvait dehors ... Ils n'entendront pas avec certitude!
Il m'a fallu exactement une heure et demie pour réaliser ce modèle. (Avec délibération et photographies). Et ces matériaux et outils:
Matériaux:
1. Tuyau profilé 40x25.
2. Tuyau profilé 20x20.
3. Tuyau profilé 50x20
4. Bouchons en plastique pour tubes profilés de section appropriée.
Outils:
1. meuleuse d'angle avec divers cercles.
2. Soudage électrique.
3. Carré.
Pour commencer, j'ai coupé un segment de deux segments de la longueur dont j'ai besoin et soudé un réticule.
Après avoir fait quelques punaises, j'ai vérifié la perpendiculaire avec un carré et je l'ai soudée déjà plus fort:
Comme vous pouvez le voir, la traverse est chevauchée «et» sur le bord. C'est-à-dire qu'elle s'étend sur 40 mm. Maintenant, si vous placez la partie longue dans l'ouverture perpendiculaire au mur et appuyez sur la traverse saillante sur le plan du mur, alors nous avons déjà une perpendiculaire dans le plan vertical Il est particulièrement nécessaire lorsque vous travaillez dans l'arrondi de l'arc.
Il faut maintenant prévoir une perpendiculaire dans le plan horizontal. Pour ce faire, soudez une autre épaule. Mais son «chevauchement» n'est plus à souder! Il doit former un plan avec le plan de la traverse. Par conséquent, j'ai scié le segment nécessaire non pas avec le broyeur, mais avec l'aide de mon machine de découpe, qui fournit un angle droit dans tous les plans de la pièce coupée:
Afin de souder en douceur cet épaulement à angle droit, j'ai construit toute une structure à partir d'entretoises auxiliaires et de carrés magnétiques:
En conséquence, la structure a été uniformément soudée:
En l'attachant "en place", j'ai réalisé que travailler avec un tel design est très gênant. Il est assez lourd et vous devez le tenir du bout des doigts en vous assurant qu'il ne dépasse pas le plan de travail! Et j'ai décidé de fournir à mon modèle de solides poignées "adhérentes". Je les ai fabriqués à partir de chutes d'un tube profilé, d'une section de 20x20 mm, qui ont été trouvées dans les dépôts de ma "ferraille nécessaire".
Une poignée, sur une épaule courte, j'ai fait sous la forme d'une entretoise. Il apportera donc également une rigidité supplémentaire au carré. (Je n'ai pas photographié cette étape, mais elle sera visible dans les photos suivantes.
Et, ici, sur la longue épaule, il fallait aussi faire un long manche - cela nous permettrait de ne pas régler notre position par rapport à l'instrument. En maintenant l'outil appuyé sur le coin extérieur, vous pouvez vous déplacer un peu le long de sa longue épaule, en vous concentrant sur les segments souhaités.J'ai décidé de "surélever" cette poignée au-dessus de l'épaule de travail à l'aide d'entretoises faites à partir de morceaux d'un tube profilé de 20x50 mm. Leurs tailles, là encore, ont été déterminées par l'œil - de sorte que les doigts avec des gants s'adaptent facilement.
En fait, le design est déjà prêt. Après l'avoir testé "en plein air", je suis arrivé à la conclusion que je vais le laisser de cette façon. C'est très pratique de travailler.
Il reste à "peigner".)))) Même s'il faisait déjà nuit, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai jeté le gabarit dans la voiture, et, arrivé à l'endroit, je suis allé d'abord au sous-sol, où je l'ai accroché à un fil et l'ai peint avec de la peinture noire à partir d'une bombe aérosol. Le matin, il ressemblait à ceci:
Je l'ai à nouveau emporté avec moi, en prenant dans le sous-sol de mes stocks la bonne quantité de bouchons en plastique de tailles appropriées:
L'étouffement des extrémités est nécessaire non seulement pour des raisons esthétiques. En effet, dans les conditions de construction, un mortier de stuc sera rempli.
Et le soir j'ai déjà travaillé pour eux! Il m'a beaucoup aidé - j'ai facilement "pris un angle droit" dans la voûte, facilement déterminé lequel des fragments de briques dépassait l'avion et devait être coupé.
Au départ, j'ai pensé à le visser avec des vis, ou à clouer un morceau de contreplaqué avec des rivets sur un plan formé de trois épaules courtes et de l'appliquer avec ce plan au mur. Mais en pratique, cela s'est avéré superflu. Le mur n'est pas parfaitement plat. Il arrive que la fin d'une brique dépasse. Et puis, après avoir légèrement déplacé l'outil, vous pouvez simplement déplacer l'accent sur des surfaces planes, en laissant un «tubercule» entre les «poutres».
Donc, étant emporté, j'ai réfléchi à l'option de l'attacher à la longue épaule des droits de plâtreetla Ensuite, il sera possible, après avoir récupéré une poche de solution, de niveler simplement la surface en dessinant un modèle de bas en haut.
Mais cette option, apparemment intéressante, que j'ai également rejetée, la considérant trop! Premièrement, j'ai souvent besoin d'un outil pour vérifier! Purement "attacher-regarder." Et à chaque fois, je ne vais certainement pas supprimer / définir la règle!
Deuxièmement, la pente de la face de la règle par rapport au plan sera strictement fixe, ce qui n'est pas non plus pratique - il est commode de la changer, en fonction de la rigidité de la solution appliquée. (Et il est modifié par de nombreux facteurs, même avec la même rigidité de fabrication. ("Durée de vie", épaisseur de couche, propriétés absorbantes de la base).
Il est plus facile de simplement tenir la règle avec vos mains et de l'incliner intuitivement au bon angle.
Troisièmement, il ne pourra niveler qu'un seul plan, en pressant la solution dans un autre! Il est plus facile de clouer les murs des deux côtés le long de la planche, en utilisant mon appareil comme modèle, pour garantir que les bords dépassent dans l'ouverture, puis jeter la solution dans le «creux» formé par eux et niveler l'avion en dessinant une règle le long des bords des planches.
Lorsque la solution durcit, retirez les planches.
Donc, ici, j'ai laissé un tel outil dans la version finale!
Bien sûr, sa spécialisation est assez étroite, mais il peut être fait rapidement, et il simplifie spécifiquement le travail!